Правильное обращение с парусами,
надлежащее их хранение, своевременное
мытье не только обеспечивают им долгую
службу, но и помогают сохранить правильную
форму и хорошие тяговые характеристики.
Надо помнить, что предупреждать появление
дефектов всегда легче, чем исправлять их.
В главе 1
мы уже говорили о том, что любой тканый
материал сильно тянется по косой нитке, и
при эксплуатации парусов следует постоянно
помнить об этом. Особенно часто слишком
вытягиваются задние шкаторины, если они
подвергаются чрезмерному натяжению, так
как, в противоположность передним
шкаторинам, они не усилены ни ликтросом, ни
лентой. Поэтому никогда не тяните руками за
заднюю шкаторину.
Вы скажете,
что это элементарно. И тем не менее наиболее
частой ошибкой, совершаемой много раз в
день яхтсменами разной квалификации и
разного опыта, является то, что при спуске
стакселя они тянут его за заднюю шкаторину.
Такая практика приводит к местному
вытягиванию ткани, в результате
исправление задней шкаторины может
потребовать вмешательства парусного
мастера.
Следовательно, первое, что следует усвоить
не на словах, а на деле: никогда не тяни за
заднюю шкаторину.
И снова о
задних шкаторинах. При постановке грота и
выбирании грота-фала всегда поддерживайте
гик либо топенантом, либо рукой, ибо в
противном случае тяжесть гика в сочетании с
хлопанием паруса в процессе подъема
приведут к перенапряжению задней шкаторины.
Старайтесь избегать местных нагрузок.
Шкотовый угол генуэзского стакселя,
слишком сильно опертый о бортовой леер,
грот, которому позволили слишком сильно
навалиться на нок краспицы, спинакер-гик, с
силой воткнутый в нижнюю шкаторину
стакселя, — очевидные примеры ситуаций, при
которых может возникнуть неустранимое
местное вытягивание ткани. Так же может
случиться, если вы наступите на парус,
который лежит на ручках управления
двигателем либо в кокпите швертбота, или
слишком сильно потянете за парус, вынимая
его из кисы.
К
неправильной эксплуатации парусов
относится и слишком сильное вы-бирание
шкотов, особенно передних парусов. Это
может привести к перенапряжению в шкотовом
углу и оказать влияние также на заднюю или
нижнюю шкаторины (в зависимости от угла
проводки шкотов). Чаще всего паруса теряют
форму в тех случаях, когда рассчитаны на
слабый ветер, а используются при свежей
погоде. Когда судно идет, под легкой генуей,
а ветер постепенно усиливается, есть
соблазн оставить все как есть: яхта летит
как птица, и жаль менять паруса.
Это
приводит к тому, что легкая ткань
подвергается повышенным нагрузкам,
перекашивается, и, наконец, деформация
ткани выходит за предел текучести. «Пузо»
паруса перемещается к задней шкаторине,
стаксель начинает задувать, обезветривает
грот. С парусами, пришедшими в такое
состояние, яхта никогда уже не пойдет
хорошо против ветра.
Наиболее
частым и серьезным дефектом является износ
парусов — и самой ткани, и швов. Когда при
движении яхты парус прижимается к стоячему
или бегучему такелажу, рангоуту или
надстройкам, более твердая поверхность,
естественно, истирает более мягкую. На
синтетической ткани стежки ложатся не так,
как на хлопчатобумажной,— они выступают
над ее поверхностью, поэтому нетрудно
представить себе, что нитки будут
повреждены в первую очередь. Почти все, если
не все, перечисленные предметы тверже, чем
сама ткань, а следовательно, износу
подвергнутся не только швы. Повреждение
может начаться очень скоро, поэтому должны
быть предприняты определенные меры
предупреждения.
Следует
обращать внимание на определенные места,
около которых паруса быстрее изнашиваются. На гроте:
подветренные ванты и краспицы при курсе
фордевинд; потравленный топенант,
оставленный прикрепленным к ноку гика;
недостаточно потравленные подветренные
бакштаги; латы у обоих концов карманов;
часть паруса, которая находится в лик-пазе
мачты, гика или штага, особенно у фалового и
шкотового углов; на
стакселе: задняя шкаторина заходящих за
мачту парусов на подветренных вантах,
внутренних штагах и ноках краспиц; нижняя
шкаторина, когда она ходит по рубке и леерам
на курсе бакштаг и трется о подветренную
ванту на курсе бейдевинд (оберните липкой
лентой талрепы на вантах, особенно там, где
стоят шплинты); задняя шкаторина у
шкотового угла, когда она трется о мачту при
переносе паруса; на
спинакере: нижняя шкаторина, которая
опирается на штаг на курсе бакштаг, если она
все время туго выбрана; шкотовый угол на
курсе полный бейдевинд; фаловый угол паруса
из-за того, что вертлюг поворачивается из
стороны в сторону, особенно если он
присоединен скобой и поэтому имеет слабину.
Не всего, о
чем мы говорили, можно избежать. Например,
ничего нельзя сделать для того, чтобы
нижняя шкаторина генуи не терлась о леера
или рубку. Но все-таки время от времени надо
обращать внимание на уязвимые места, и если
нельзя нести паруса таким образом, чтобы
избежать износа, то по крайней мере надо
знать, где наиболее вероятен износ.
ХРАНЕНИЕ ПАРУСОВ
Можно
подумать, что парусам нельзя причинить
никакого вреда после того, как они убраны и
не подвергаются . действию ветра. Да, они не
будут истираться, но могут смяться,
порваться или даже потерять прочность под
действием солнечных лучей, сырости и т. п.
Начнем с
укладки парусов в кису. Автор рассматривает
этот вопрос с точки зрения заботы о парусах.
Синтетическая парусная ткань, в которую на
стадии окончательной обработки добавляют
химические наполнители, мнется быстрее, чем
более мягкий материал, обработанный
методом аппретирования. Следовательно,
современная тенденция применять такую
обработку значительно уменьшает опасность
повреждений при складывании. Кроме того,
ткань весом 160 г/м2 будет мяться сильнее, чем
более тяжелая ткань, а слабые ветры, на
которые рассчитаны эти паруса, не смогут ее
расправить. Найлон — мягкий эластичный
материал, и эта проблема на него не
распространяется, что очень важно, если
вспомнить, как сминаются спинакеры при
укладывании в палубные контейнеры или в «пусковые
трубы». Киса должна быть достаточно большой,
чтобы парус не был смят и сжат слишком
сильно. Не кладите в парусный рундук на кису
с парусом запасной якорь или тяжелые
швартовы — это может привести к
образованию складок и смятии.
Паруса
таких яхт-монотипов, как «Дракон» и «Солинг»,
можно хорошо сложить, не усложняя следующую
постановку на рангоут. Грот следует сложить
слоями в вертикальном или горизонтальном
направлении (если это делать попеременно —
один раз в одном, другой раз в другом
направлении, то вероятность образования
постоянных складок уменьшится), а затем
скатать до нужного размера (рис. 13). У малых
яхт и швертботов грот наматывается на гик,
поэтому практически при хранении смятии не
бывает. Стаксель лучше всего скатать в
скатку сначала по передней шкаторине от
фалового угла к галсовому, а затем от
передней шкато-рины к шкотовому углу.
Всякие окна в парусе при укладке надо
располагать так, чтобы они не попадали на
такое место, где были бы согнуты или скатаны
слишком туго (рис. 14).
Следует
обратить внимание на то, чтобы задняя
шкаторина случайно не замялась и чтобы
повторные складывания не приходились на
одно и то же место. Особенно тщательно надо
следить за укладкой парусов для слабого
ветра. Обычно такие паруса шьют из ткани
весом 2—4 унции (80—160 г/м2), а она легко мнется.
Само собой разумеется, что при складывании
паруса не надо курить, чтобы случайно не
прожечь его. Парусные
чехлы. Ультрафиолетовые лучи и некоторые
химические вещества, выбрасываемые в
воздух промышленностью, могут разрушить
синтетическую ткань (дакрон, терилен,
найлон) до такой степени, что она начнет
рваться, как бумага. Поэтому паруса следует
защищать от продолжительного воздействия
солнечных лучей или дыма (речь идет о
постоянном воздействии в течение года).
Стаксели, которые постоянно остаются
накрученными на штаг, а также гроты,
сложенные складками на гике и обернутые
нижней шка-ториной, вынутой из паза так,
чтобы образовался тюк, обращены наружу
всегда одними и теми же частями. Наиболее
чувствительные элементы паруса — это швы,
которые разрушаются в первую очередь.
Нижняя шкаторина грота, задняя и нижняя
шкаторины стакселя также быстро становятся
слабыми местами; после того как шов начал
распарываться, сама ткань становится
слабой и легко рвется. Паруса, которые
постоянно остаются на рангоуте (грот,
бизань, рейковый стаксель), необходимо
закрывать чехлом. Хороший чехол быстро себя
окупит. Он должен быть водо- и
светонепроницаемым и в то же время давать
парусу возможность дышать, чтобы на нем не
скапливался конденсат. Это значит, что он не
должен быть герметичным снизу. Так как
чехол особенно нужен в местах, где обычно
солнечная погода, акриловый материал,
который «дышит», особенно подходит для
этого. Но он воспламеняется, так что будьте
осторожны с огнем.
Для
изготовления чехлов часто применяют также
синтетическую ткань с пластиковым
покрытием. Передний конец чехла должен
крепиться вокруг мачты и иметь тугой
воротник. Лучше всего, пожалуй, крепить
чехол к мачте при помощи шнура, так как его
можно затянуть действительно туго; на
нижней стороне чехла можно использовать
амортизационный трос и крючки или какие-либо
патентованные быстродействующие застежки.
Вариант устройства чехлд каждый может
выбирать по своему вкусу. Важно, чтобы чехол
был красив и свободно висел под гиком, давая
парусу «дышать».
МЫТЬЕ ПАРУСОВ
На
протяжении сезона паруса покрываются
пятнами, что не только делает их
непривлекательными, но может и повредить им.
Даже морская вода оставляет на поверхности
отложения соли, которые проникают в ткань,
истирая нити и ослабляя материал. Поэтому
все паруса следует регулярно мыть в пресной
воде, особенно перед уборкой на зиму.
Хорошо
промыть паруса крупных яхт трудно. И все же
регулярная промывка из шланга паруса,
расстеленного на чистом пирсе, необходима.
Это позволяет избежать больших отложений
соли. Для просушки парус подвешивают на
мачте за галсовый угол, следя за тем, чтобы
он свободно болтался на подветренной
стороне, не встречая никаких препятствий.
Тогда большая часть паруса будет
находиться в верхней части мачты и узкая
верхняя его часть будет спускаться до
палубы, поэтому фаловый угол надо
прихватить к мачте или гику у мачты, чтобы
он был укреплен и не уходил вверх. Под это
общее правило подходят и спинакеры.
Рулевые
динги, как правило, в конце гоночного дня
промывают и корпус, и паруса. На небольшой
килевой яхте, которая остается на воде
вдали от берега, такой возможности нет,
однако не так уж трудно подойти для
промывки парусов к причалу либо взять
паруса домой и промыть их из шланга на лугу
или на чистой бетонной площадке. Для этого
можно использовать веник или щетку и
небольшое количество жидких моющих средств
при условии, что они будут хорошо смыты.
При мытье
паруса на бетонной или любой другой грубой,
поверхности не надо слишком усердствовать,
потому что трением о бетон можно повредить
швы и снять защитное силиконовое покрытие,
помогающее сохранить поверхность гладкой и
водоотталкивающей.
При
вывешивании паруса для просушки следите,
чтобы вес его не приходился на шкаторину,
которая может вытянуться, тогда парус
потеряет форму. Еще раз напомним, что
подвешивать парус надо за фаловый или гал-совый
угол так, чтобы натяжение приходилось на
переднюю шкаторину (рис. 15), и не давать ему
слишком долго развеваться на ветру. Даже
если нет трения о какое-нибудь препятствие,
он будет сам себя истирать, и, таким образом,
швы ослабнут.
ЧИСТКА И СТИРКА ПАРУСОВ
Разница между стиркой и чисткой паруса
заключается в следующем. Под стиркой
подразумевают обычное промывание из шланга
после плавания в сырую погоду. А когда
говорят о чистке, то имеют в виду чистку
паруса в конце сезона перед уборкой на
зимнее хранение. В понятие «чистка» входит
также удаление пятен от лака, краски и т. п.,
хотя вообще их следует удалять, как только
они появились. Советы по очистке таких
пятен основаны на информации, полученной от
компетентной английской фирмы и относятся
в основном к белому терилену, но применимы
также и к дакрону; цветные паруса часто
требуют особой, индивидуальной обработки
специализированными веществами для сухой
чистки.
Будьте
осторожны с отбеливающими средствами или
растворителями и не применяйте их для
чистки найлона любого вида.
Никогда не
разводите моющие и прочие средства для
чистки в емкостях из сплавов или металлов,
имеющих гальванические покрытия, — делайте
это только в емкостях из нержавеющей стали
или полиэтилена (можно в фарфоровых,
эмалированных, если на них не отбита эмаль).
Держите
химикаты подальше от металлических частей
паруса и всегда смывайте их следы после
обработки паруса. Избегайте попадания
химикатов на кожу, в глаза или в легкие;
тщательно мойте кожу и одежду, если на нее
попали химикаты.
Несмотря
на то, что многие из этих процессов
безопасны, рассматривайте их как
представляющие опасность. Работать нужно в
условиях достаточного количества свежего
воздуха. Избегать опасности, связанной с
огнем, надо не только по вполне понятным
причинам, но и потому, что некоторые из
химикатов образуют ядовитые газы, когда их
пары проходят через зажженную сигарету (например,
хлорсодержащие растворители образуют при
этом газ фосген). А поэтому — не курите. Щелочи делают
полиэфирные ткани более чувствительными к
воздействию ультрафиолетовых лучей (ткань
ослабляется) , а кислоты дают тот же эффект с
найлоном. Отсюда вывод: избегайте
применения моющих средств на щелочной
основе для мытья терилена и дакрона, если
нет времени хорошо смыть эти средства, и
держите вещества с большим содержанием
кислот подальше от спинакеров. Моющие
порошки часто делают на щелочной основе, и
их можно использовать, если после мытья
хорошо промыть паруса из шланга. Жидкие
моющие средства реже содержат щелочи, они
обычно известны как безмыльные. Безмыльные
моющие средства (жидкие или
порошкообразные) равно эффективны в
жесткой, мягкой и соленой воде. Они
нейтральны, так как не имеют в своей основе
ни щелочи, ни кислоты, и пригодны для мытья
как полиэфирных, так и найлоновых парусов.
Кислотное и щелочное содержимое может быть
замерено по шкале рН (кислотное число).
Когда тестовая бумажка рН погружается в
раствор моющего средства, она изменяет цвет
— его можно сравнить с цветовой таблицей и
таким образом определить значение рН и
кислотность раствора.
Перед тем
как закончить этот раздел, я хотел бы
подчеркнуть, что вредное влияние щелочей
можно устранить, смыв их с паруса пресной
водой. При
стирке большие паруса расстелить на
чистой бетонированной площадке и вымыть
горячей водой, используя кусок мыла или
моющее средство. Любой парус размером
меньше 15— 16 м2 можно поместить в ванну с
водой такой температуры, которую может
выдержать рука (50°), и обработать подобным
же образом. Парусный мастер, вероятно,
использовал бы не слишком мягкую
вращающуюся щетку, так что, если вы
работаете на достаточно гладкой
поверхности, можете не сдерживать своих
усилий. Гладкость поверхности снижает
вероятность истирания ткани, но все же не
следует тереть швы в одном и том же месте
более четверти минуты. Если вы не можете
избавиться от грязи на отдельных участках
паруса, намочите это место моющим средством
и оставьте на ночь. Если общая грязь все же
трудно отмывается, замочите парус в смеси
метасиликата натрия и холодной воды (1 кг на
10 л). Следите за тем, чтобы раствор не попал
на оцинкованные тросы передней шкаторины,
литые ползунки, бронзовые коуши, карабины
или раксы. Затем высушите парус, промойте
моющим средством и смойте из шланга. В
качестве альтернативного средства можно
растворить в полностью заполненной водой
ванне 180—200 г каустической соды и замочить
парус в этом растворе (не увеличивайте
концентрацию!). Если вы решите стирать парус
в машине, следите за температурой воды —
она не должна быть горячее, чем терпит рука,
иначе это может вызвать деформацию паруса. Следы
клея от приклейки номеров. Иногда бывает
трудно удалить следы клея, которым были
приклеены номера на парусе. Распарьте номер
над кастрюлей с горячей водой, чтобы снять
корку, а затем снимите его губкой, смоченной
в смеси растворителя с каким-либо моющим
средством. Можно также попробовать
размочить след от номера толуолом или
оставить на ночь в одном из мыльных
порошков. Независимо от метода снятия клея
парус после обработки надо хорошо промыть
водой из шланга. Кровь. Кровь
можно смыть, размочив пятно одним из
мыльных порошков. Есть небольшая опасность,
что вещества, добавляемые в мыльный порошок
для освежения краски (придания ей яркости),
могут вступить в реакцию с некоторыми
красителями, специальными смолами,
которыми обработана парусная ткань, и
некоторыми тросами, а поэтому используйте
порошок без таких добавок. Не погружайте в
раствор номера, приклеенные клеем, — они
могут отклеиться; особенно в тех случаях,
когда парус оставляют отмокать на ночь.
Застарелые пятна крови можно выводить,
пропитывая их в 5-процентном растворе
аммиака (стакан аммиака на 4 л воды). Если это
не поможет, смочите пятно однопроцентным
раствором пепсина в воде, окисленной
несколькими каплями спиртового раствора
соляной кислоты, — продержите ткань так, не
давая высыхать, в течение 30 мин., а затем
тщательно смойте. Плесень (милдью).
Сначала нужно сухой жесткой щеткой
счистить плесень с поверхности паруса, а
затем часа на два оставить в холодном
растворе отбеливающего вещества или
хлорной извести (гипохлорит натрия)
крепостью примерно 1%. После этого промойте
в пресной воде и приготовьтесь к тому, что
полного успеха не будет. Не применяйте
отбеливатели для найлона! Запах хлора можно
удалить, погрузив парус на несколько минут
в 1-процентный раствор тиосульфата натрия (гипосульфита,
применяемого в фотографии). Смойте все
пресной водой. Жирные
пятна. Небольшие пятна такого характера
можно удалить, наложив на них патентованные
пятновыводители или смыв четыреххлористым
углеродом. После обработки необходимо все
смыть чистой водой. Крупные пятна лучше
всего счищать промышленными гелями для
отмывания рук или смесью растворителя (пятновыводитель
или толуол) и моющего вещества в
соотношении 2:1 — оставьте их на 15 минут, а
затем смойте теплой водой. Такая обработка
поможет удалить пятна масла, сала, нефтяных
сгустков, но не удалит пятен от
металлических частиц, часто содержащихся в
отработанном масле. Такие пятна надо
удалять так, как описано ниже, после
удаления пятен от масла и смазки. Пятна от
металла. Пятна, образованные металлами в
виде ржавчины, медянки или мелких частиц
самого металла, могут быть удалены любым из
приведенных дальше способов (не допускайте
контакта растворов с оцинкованным железом,
бронзой или медью). 1. Погрузите
часть паруса с пятном в 5-процентный раствор
щавелевой кислоты в горячей воде (50 г
щавелевой кислоты на литр горячей воды).
После использования раствора щавелевой
кислоты руки и паруса нужно тщательно
промыть, так как этот химикат ядовит. 2. Погрузите
часть ткани с пятном в теплый раствор,
состоящий из двух частей концентрированной
соляной кислоты и 100 частей воды. Хорошо
промойте водой. Смола и
деготь. Для удаления таких пятен их нужно
покрыть органическими растворителями,
такими, как пер-хлорэтилен, трихлорэтилен,
трихлор-этан, лигроин или уайтспирит. И
опять-таки необходимо следить за тем, чтобы
работа проводилась в хорошо проветриваемом
помещении и с теми же предосторожностями,
которые необходимы при работе с
воспламеняющимися жидкостями. Для смывания
обработанного пятна проще всего
использовать гель для мытья рук; затем
парус надо хорошо промыть теплой пресной
водой. Краска. Свежая
краска легко снимается скипидаром или
уайтспиритом; засохшую же краску удалить
трудно. Избегайте применения средств для
удаления краски, сделанных на щелочной
основе (а большая их часть сделана именно на
такой основе). Если скипидар и уайтспирит не
помогают, попробуйте хлороформ. Лак. Пятна
от лака удаляют так же, как и от краски:
свежие пятна — скипидаром или уайтспиритом,
засохший полиуретановый лак — хлороформом.
Засохший щеллачный лак попробуйте удалить
винным или метиловым спиртом. Если это не
помогает, пропитайте пятно сначала
трихлорэтиленом, а затем смесью равных
частей ацетона и амилацетата. В любом
случае после удаления пятен необходимо
хорошо промыть парус чистой водой.
УТЮЖКА
Тем,
кто хочет знать, как гладить паруса утюгом,
можно дать только один совет: не делайте
этого. Однако многие владельцы яхт
избавляются от складок на парусах именно
таким способом и тем самым поощряют других
следовать их примеру. Очень часто
проглаживанием устраняют складки,
образующиеся на задней шкаторине. В
результате проглаженная подшивка встает
под прямым углом к ветру и хлопает, как
подвесной мотор. Слишком большое тепло
может расплавить синтетическую ткань, и
даже температура 70° может привести к
неравномерной усадке ткани и образованию
местного затвердения. Если уж очень нужно
гладить, используйте для этого
электрический утюг, установив его на самый
малый нагрев. Выключайте его перед началом
глажения и не держите на одном месте на
парусе дольше 2— 3 секунд. Будьте готовы к
тому, что вы непоправимо испортите парус
даже при таких предосторожностях.
ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ
Паруса следует хранить свободно уложенными
в чистом сухом помещении так, чтобы была
обеспечена свободная циркуляция воздуха.
Было бы очень хорошо, если бы вы
разворачивали и снова складывали их два-три
раза за зиму. Как минимум вы хотя бы
проверите, не погрызли ли их крысы или мыши (не
имеет значения, едят ли они паруса или
используют для своих гнезд — результат
один и тот же).
К
сожалению, это не всегда осуществимо.
Главное, о чем следует помнить: помещение не
должно быть сырым, а парус не должен быть
плотно сложен. Паруса можно хранить в кисе,
если она достаточно свободна для того,
чтобы не заталкивать его туда с силой.
Паруса для малых швертботов можно хранить
накрученными на гик и подвешенными на
стропила, например, в гараже. В любом случае
избегайте слишком плотного скручивания или
складывания парусов и не кладите на них
тяжелых вещей. Следите за тем, чтобы сгиб не
приходился на окна в парусе и чтобы они не
были закручены слишком туго.
Подобные
предупреждения не излишни, несмотря на то,
что полиэфирные ткани и найлон являются
прочными современными материалами и
чрезвычайно неприхотливы. О парусах надо
заботиться. И чем больше заботы вы будете
проявлять к ним, тем дольше они прослужат.
