Гардаман должен быть хорошо подогнан по
руке, а когда его надевают и большой палец
просовывают в отверстие, наперсток должен
располагаться посредине ладони. Новичку
следует наклеить с тыльной стороны
большого пальца над суставом лейкопластырь
или липкую ленту, потому что если шить долго,
то можно содрать кожу. Возьмите иглу
большим и указательным пальцами так, чтобы
ушком она упиралась в наперсток и втыкайте
конец иглы в ткань (рис. 52). Как только конец
иглы вошел в ткань, отпустите пальцы и
давите на ушко иглы наперстком. Когда конец
иглы выйдет наружу с другой стороны,
возьмите ее снова большим и указательным
пальцами и вытяните. Постепенно с
приобретением опыта все это становится
одним непрерывным движением. Имеет смысл
вначале поучиться на куске старой парусины,
а затем уже приступать к работе.
РУЧНЫЕ ШВЫ
Нитки
для шитья вручную. Выбрав нитку нужной
толщины, отрежьте кусок длиной около 1,2 м;
при меньшей длине будет слишком много
соедине-нений, а нитку большей длины трудно
протаскивать через ткань при каждом стежке.
Если нитка не была навощена, протащите
несколько сантиметров с одного конца два-три
раза через кусок пчелиного воска, чтобы
было легче вдеть ее в ушко иглы, а затем
протащите нитку через ушко и сделайте так,
чтобы шить в две нитки. После этого
протяните сдвоенную нитку через воск два-три
раза, чтобы соединить нитки; если нет
пчелиного воска, можно использовать свечку
или даже кусок мыла, хотя мыло лишь соединит
нитки вместе, но не обеспечит их защиты на
длительное время.
Современные парусные ткани сотканы так
плотно, что при шитье вручную есть
опасность обрыва нитки при каждом проходе
иглы. Избегайте слишком частых стежков и
стремитесь сделать так, чтобы на длине 25 мм
размещалось 5—б стежков. Чтобы нитка не
ушла, завяжите узелок на ее конце— это
ускорит работу. Парусные мастера обычно
закрепляют конец нитки, положив несколько
стежков поверх ее конца, не завязывая
узелка. Круглые
стежки. Круглый стежок наиболее простой.
Его применяют, например, если нужно обшить
кромку паруса, как это бывает, когда нижняя
шкаторина стакселя истирается о ванты и
стежки на подшивке ослабевают. Тогда надо
проталкивать иглу в кромке паруса с одной
стороны на другую, вытаскивать ее на себя,
снова проталкивать в том же направлении и т.
д. Лучше шить слева направо, проталкивая
иглу от себя (рис. 53). Подшивочный,
или плоский, шов. Когда нужно зашить шов
или наложить заплату посредине паруса,
протащить иглу с одной стороны на другую
нельзя (за исключением тех случаев, когда
работают двое и пропускают иглу с одной
стороны паруса на другую, передавая ее друг
другу). Это значит, что иглу прокалывают с
одной стороны на другую и тут же возвращают
обратно, причем все это делают сразу. Таким
же швом прошивают стыки подшивки, чтобы не
зашить булинь.
Многие
считают, что проще шить справа налево,
протаскивая иглу на себя (с небольшим
наклоном влево), но можно шить и от себя.
Игла должна войти в парус рядом с заплатой
или подшивкой, пройти внутри второго слоя
ткани; прежде чем повторять стежок, иглу
следует вытянуть, а нить обтянуть (рис. 54).
Если вы
прошиваете шов или пришиваете большую
заплату, то в начале работы одна часть ткани
будет скользить по поверхности другой. Для
того чтобы этого не было, сколите их
булавками или скрепите двусторонней липкой
лентой. После того, как обшита первая кромка
шва, парус переворачивают на другую сторону
и прошивают вторую кромку. Всегда
располагайте шов так, чтобы самый верхний (наложенный)
слой ткани был сверху и ближе к вам (если вы
не втыкаете иглу от себя) и чтобы игла
сначала вошла в нижний слой ткани и вышла
наружу через верхний слой, когда вы будете
толкать иглу на себя (рис. 55).
ШИТЬЕ НА МАШИНЕ
Шитье
на машине нельзя отнести к ручным
такелажным работам, но так как и здесь нужно
приложить руки, то и о нем надо сказать
несколько слов. Мы уже говорили, что на
домашней швейной машине можно шить паруса
из ткани весом до 100—130 г/м2, а для более
тяжелой ткани нужна уже промышленная
машина. Если при шитье не надо прошивать
больше двух слоев ткани, то можно работать и
с тканью вдвое большего веса. На машине
приходится прошивать длинные швы, поэтому
нужно, чтобы она была в порядке и хорошо
смазана; шить нужно острой иглой и иметь еще
такую иглу в запасе.
Чем
тяжелее ткань, тем больше должны быть
стежки, а следовательно, нужна игла
большего размера. Нитка должна свободно
протягиваться через ушко иглы, но не
следует пользоваться иглой большего, чем
нужно, размера.
Старайтесь шить швом зигзаг, потому что он
допускает «игру» парусины без перегрузки
стежков, но если нет другой возможности,
можно шить и прямым швом. Тогда
отрегулируйте строчку так, чтобы
соединение нитей происходило в ткани, а не
на одной или другой стороне, и так, чтобы
стежки шва зигзаг располагались примерно
под прямыми углами относительно друг друга.
Для этого нужно средние стежки и среднее
натяжение нитей. Величину стежков можно
увеличить, если прошивать тяжелую ткань или
несколько слоев. Отлаживать шов лучше всего
не на парусе, а на каких-нибудь обрезках
ткани такого же веса, как ремонтируемый
парус.
Стандартная машинная лапка продвигает
только нижнюю из двух сшиваемых тканей, и
при шитье скользких синтетических
материалов нижняя ткань проходит через
машину быстрее верхней. Поэтому приходится
одной рукой придерживать нижний кусок
ткани, а другой слегка пропихивать верхний.
Если нет двусторонней липкой ленты для того,
чтобы сшиваемые куски ткани не сдвигались
при шитье один относительно другого, то их
надо хотя бы приметать.
Прострочив на машине строчку, обрежьте
нитку, оставив конец длиной 8—10 см.
Протяните один конец на другую сторону так,
чтобы оба конца оказались на одной стороне,
а затем свяжите их узлом. Обрежьте концы и с
помощью иглы спрячьте их между слоями ткани.
ЛИКОВКА
Ликтрос
внутри ленты. Простейший способ ликовки,
допускающий регулирование вытягивания
ликтроса, состоит в следующем: берется
лента шириной 5—10 см, складывается пополам
вдоль и в этот сгиб закладывается ликтрос.
Затем сложенную ленту прошивают как можно
ближе к ликтросу так, чтобы он был полностью
обернут ею, а саму ленту вместе с ликтросом
пришивают к шкаторине паруса с обеих сторон.
Это устраняет необходимость какой-либо
другой подшивки по шкаторине (рис. 56). Лента
должна быть пришита свободно, т. е. длина ее
должна быть несколько больше длины
шкаторины, а поэтому, когда вы будете
пришивать ее к парусу, шкаторину
натягивайте сильно, а ленту держите
свободно. Но и при использовании этого
метода ли-ковки не всегда удается получить
правильную складку вдоль передней шка-торины
(для образования нужного «пуза») . Поэтому
необходимо предусмотреть возможность
регулирования вытягивания ликтроса,
который, конечно же, должен быть закреплен
стежками, наложенными вручную, в фаловом,
гал-совом и шкотовом углах. Если по концам
ликтроса в фаловом и шкотовом углах
оставить припуски по 5—8 см, то всегда можно
потравить или выбрать ликтрос для того,
чтобы вытянуть шка-торины сильнее или
слабее. А поэтому не обрезайте концы
ликтроса до тех пор, пока не убедитесь, что
все сделано правильно. Передняя
шкаторина, обшитая лентой. Если парус не
очень велик, к передней шкаторине можно
таким же образом пришить достаточно
прочную ленту без всякого ликтроса. На нее
можно поставить ползунки обычного типа (для
рельса) или круглые ползунки, если парус
вставляется в канавку на мачте. Ликовка
вручную. Прежде чем вручную пришивать
ликтрос к парусу, необходимо раскрутить сам
ликтрос, чтобы он не лежал ровно и не
скручивался. При ремонте обычно надо
пришить уже пришитый к парусу ликтрос на
каком-то коротком участке, где он оторвался.
Если же необходимо поменять ликтрос
полностью, то прежде всего надо проверить,
не закрутился ли он, а затем туго растянуть
и карандашом провести вдоль ликтроса линию,
которая будет показывать, не перекрутится
ли ликтрос, когда вы будете пришивать его к
парусу.
Во время
ликовки трос имеет тенденцию укорачиваться.
Поэтому, пришивая ликтрос определенной
длины, \прикрепите его к парусу с
интервалами 'около 0,3 м, чтобы вытягивание
по шкаторине было равномерным и чтобы он не
был перетянут на каких-то отдельных
участках. Интересно отметить, что ликтросы,
пришитые вручную, укорачиваются (исключение
составляет мягкий хлопчатобумажный
ликтрос слабой свивки). Если к передней
шкаторине паруса был пришит ликтрос длиной
7,6 м, а затем его спороли, то окажется, что он
стал на 15—23 см короче (на 2—3%), чем был, когда
его пришивали. Вот почему, когда
переделывают парус, чтобы отрегулировать «пузо»,
нельзя просто отпороть ликтрос, а затем
пришить снова — не хватит длины. Если по
какой-либо причине нужно использовать тот
же ликтрос, то, чтобы уменьшить усадку, его
надо пришивать довольно тонкой ниткой и не
затягивать ее. И наоборот, если парус был об-ликован
слабо и слишком тянется на рангоуте, его
можно подтянуть, прошив вручную по уже
пришитому ликтросу и затягивая нитку
потуже.
Сам
процесс ликовки начинающий может освоить
быстро, так как обычно ему не требуется
обликовывать парус с начала и до конца, чаще
всего бывает достаточно пришить ликтрос на
каком-то коротком участке, где он оторвался.
Для того чтобы научиться обликовы-вать
парус полностью и при этом избежать морщин
около ликтроса, надо овладеть
определенными приемами в работе.
Парус
должен лежать на коленях, кромкой
обращенный к вам. Ликтрос должен
располагаться непосредственно под кромкой
и под углом 90° к ней, чтобы шить было удобнее.
Для регулирования натяжения и равномерного
вытягивания троса может пригодиться
парусный крючок, привязанный в стороне,
справа от вас. Начинать шить нужно слева и,
вкалывая иглу от себя, пропускать ее
сначала под прядью ликтроса, а затем через
кромку паруса — по сути дела, это тот же
круглый шов. Туго затяните нитку и вытяните
иглу снизу вверх, на себя, а затем
повторяйте то же самое с каждой последующей
прядью (рис. 57). Очень важно, чтобы игла не
протыкала саму прядь, так как это ослабляет
ее и ликтрос ложится неровно, а поэтому
перед началом работы конец иглы следует
затупить, чтобы он не так легко входил в сам
ликтрос. Очень важно также одинаково
затягивать нитки в каждом стежке и не
перекручивать ликтрос в процессе ликовки.
Надо
потратить немало усилий, чтобы
одновременно подойти к разметке длины на
парусе и ликтросе, — обычно начинающие
раньше доходят до отметок на ликтросе, чем
на парусе. Прежде чем приступать к работам
на парусе, надо попрактиковаться часок-другой
на куске ткани и научиться правильно
попадать концом иглы в парусину после того,
как его просунули через прядь ликтроса.
ШТОПКА
Штопка.
Штопать можно лишь очень небольшие
отверстия, диаметром не больше 6—8 мм.
Никогда нельзя штопать, если ясно, что сама
ткань уже слабая. Штопают в две и даже в
четыре нитки средней толщины как можно
более тонкой иглой, чтобы не ослаблять
ткань большими дырками от иглы. По первому
слою стежков иглу пропускают так, как
обычно делают при штопке — попеременно то
под ниткой, то над ней. Боцманский
шов. Такой шов применяют, когда хотят
временно или постоянно соединить два края
разрыва. Это единственный случай, когда
профессиональный парусный мастер
завязывает на конце нитки узелок в самом
начале работы. Сначала стежки бывают более
слабыми, чем на остальной части работы. Шить
надо слева направо и начинать шитье с
дальнего от вас края разрыва, втыкая иглу
снизу вверх; затем иглу вытаскивают вверх и
втыкают в противоположный край разрыва
сверху вниз, образуя стежок (рис. 58 и 59),
потом снизу вверх пропускают через разрыв с
левой стороны от этого стежка, нитка
ложится поперек стежка, а игла вкалывается
опять снизу вверх на дальнем крае разрыва.
Весь процесс повторяется. Каждый стежок
должен быть затянут не сильнее, чем это
необходимо для соединения краев разрыва.
Однако стежки не должны быть слабыми — ведь
они накладываются для соединения краев
разрыва. При окончании работы нить
завязывают полуштыком и подсовывают под
последний стежок.
ПРОШИВНАЯ МАРКА
Заделка
конца троса маркой. Обычная затяжная
марка плохо держится на конце троса и часто
при эксплуатации сползает с него. Гораздо
более прочна прошивная марка. Вденьте
тонкую нитку в тонкую иглу и протащите
нитку так, чтобы получилось две нитки. Снова
заметим, что в большинстве случаев парусный
мастер не вяжет узел на конце нитки, а
оставляет его свободным и закрепляет
прошивкой вокруг пряди несколько раз
поверх этого конца. Но мы с вами не
профессионалы и начинаем с завязывания
узла на конце двойной нитки, тем более что
он потом будет спрятан между прядями троса.
Навощите нитку и прошейте через трос так,
чтобы она крепко закрепилась. Обкрутите
конец троса шлагами как обычно, заботясь о
том, чтобы не раскрутить сдвоенную нитку и
чтобы нитки ложились ровно и вплотную к
предыдущим шлагам, а затем пропустите иглу
между прядями троса с другой стороны.
Положите нитку на образовавшуюся марку в
направлении прядей троса и прошейте между
прядями троса с другого конца. Протяните
нить обратно по обмотке снова в направлении
прядей троса и повторите все сначала так,
чтобы нить легла поперек обмотки раза три, а
затем прошейте через пряди троса для
закрепления нитки (рис.60).
ЛЕНТА ДЛЯ РЕМОНТА ПАРУСОВ
Ленту
используют для соединения двух кусков
ткани, заменяя таким образом швы. Она бывает
самых разных цветов. Лента самоклеящаяся, и
на клейкой ее стороне проложена вощеная
бумага, которую надо снять перед
применением. Ширина ленты обычно 50 мм;
выпускают ее в рулонах по 7—8 м, так что с ее
помощью можно зачинить довольно длинные
разрывы. Рассчитана такая лента в основном
на ремонт спинакеров, но она хороша и на
гротах и стакселях и держится так долго, что
рулевым бывает лень заменить ее шитой
заплатой. Лента, которая должна
использоваться в аварийной ситуации как
временное средство ремонта, с тем чтобы
потом отремонтировать парус как следует с
помощью иголки и ниток, обычно остается на
парусах до конца сезона. Здесь нет большого
вреда, если благодаря этому можно ходить на
яхте, вместо того чтобы сидеть дома и чинить
паруса. В США продаются также самоклеящиеся
заплаты из дакрона различного веса. Если вы
обрезаете такую заплату, чтобы наложить ее
на маленькую дырку, то ее кромки нужно
оплавить горячим паяльником или ножом,
чтобы они не растрепались. Не следует
расширять дырку, так как парус со стороны,
противоположной заплате, будет иметь по
дырке липкую поверхность. По периметру
дырку лучше обшить, хотя заплата и
временная. В аварийной ситуации можно
использовать также изоляционную ленту или
лейкопластырь.
ЗАДЕЛКА ЛЮВЕРСОВ
Люверс, заделанный вручную, в два-три раза
прочнее люверса, заделанного матрицей и
пуансоном. Если люверс подвергается износу
от трения о мочку, поверх обметки можно
наложить медную окантовку с помощью
матрицы и пуансона.
Прежде
всего на заделываемое места кладут медное
кольцо и по внутренней и внешней окружности
обводят карандашом. Затем во внутреннем
круге вырезают отверстие меньше, чем круг (делают
это специальным круглым резаком либо
просто острым ножом делают крестообразный
надрез). Это позволяет подвернуть ткань
вокруг кольца, когда вы будете его обшивать.
На разрез накладывают медное кольцо, иглу
втыкают в любой точке на наружной
окружности, размеченной карандашом, и
кольцо обшивают по этой линии. Хорошо время
от времени вставлять в частично обшитое
отверстие драек или коническую свайку,
чтобы расправить ткань; стежки при этом
будут ложиться более равномерно. Каждый
стежок должен быть затянут действительно
туго; при обшивании большого люверса очень
помогло бы использование парусного крючка,
который удерживал бы парус с одной стороны.
Крючок привязывают справа от себя, и после
каждого стежка нитка ложится вокруг левого
колена, которое служит как рычаг для
вытягивания нитки влево и затяжки стежка.
Сейчас принято обшивать люверсы в четыре
нитки, чтобы делать меньше стежков во
избежание появления морщин.
Когда
кольцо обшито по кругу, конец нитки
закрепляют и обрезают. После этого на
обшитое кольцо ставят окантовку и
расклепывают с помощью подходящих матрицы
и пуансона. Таким образом стежки защищаются
от истирания о мочки и т. п. (рис. 61). Если
трудно проткнуть иглу через несколько
слоев ткани, как, например, в шкотовом углу,
то отверстия предварительно накалывают
шилом. Запрессованные
люверсы. Если люверс не будет
подвергаться большим нагрузкам, например
для крепления раксов или карабинов на
передней шкаторине стакселя небольшого
швертбота или для найтовки декоративного
чехла, то он может быть заделан
запрессовкой.
Есть один
тип люверсов, заделанных машинным способом,
который обладает значительной прочностью.
Заделка подобного рода состоит из двух
металлических колец, которые закреплены в
парусе развальцованной в специальном
приспособлении стальной окантовкой. Если
такой люверс вырывается, то он вырывает
вместе с собой и кусок ткани, и замена его —
это работа для парусного мастера. Однако
можно вырезать люверс, наложить заплату и
заделать новый вручную.
Обычный
прессуемый или развальцованный люверс
применяется на парусах небольших яхт и
состоит из двух половинок, одна из которых
представляет собой фланец с трубкой (воротником),
а другая — плоскую зигованную по
окружности шайбу, которая иногда снабжена
зубчиками, захватывающими ткань. Воротник
вставляют в отверстие, прорезанное в парусе,
надевают вторую часть люверса и воротник
развальцовывают или прессуют в пуансоне и
матрице. Имеется великое множество таких
люверсов различных типов и размеров *, и
каждый из них требует для запрессовки своих
пуансона и матриц.
При
заделке люверса очень важно, чтобы осталось
достаточно ткани для того, чтобы зажать ее
между двумя частями системы. Поэтому
отверстие должно быть сделано двумя
способами: либо протыкается свайка через
парус, либо делаются два надреза ножом
крест-накрест. При применении любого из
этих методов ткань из паруса не вырезается.
Применяют
также люверсы, представляющие собой
полукоуши с воротником (см. рис. 50, 1) из
сравнительно толстого материала (обычно
меди), которые запрессовывают (развальцовывают)
вокруг кольца, наложенного на кромки
отверстия в парусине.
Все эти
люверсы запрессовывают в приспособлении,
состоящем из пуансона и матрицы (см. рис. 50).
Для этого ту часть люверса, которая имеет
воротник, вставляют в отверстие в парусе
так, чтобы парусина плотно облегала
воротник люверса. Затем кладут люверс (вместе
с парусом) в соответствующее углубление в
матрице, накладывают сверху вторую
половину люверса (или Кольцов варианте с
полукоушем), осаживают ее на ткань,
вставляют пуансон и ударами по нему молотка
развальцовывают воротник люверса до нужной
запрессовки ткани.
Степень
запрессовки определяется на практике: если
запрессовка слаба, то ткань не зажмется
между частями люверса, если слишком сильна
— люверс может разрушиться и выпасть.
Если у вас
есть люверсы, но нет нужного пуансона и
матрицы, то можно попробовать
развальцевать его, применяя обрезанную
коническую свайку как пуансон и используя в
качестве матрицы сферический конец М'олотка.
Однако прежде, чем ставить люверсы таким
образом на парусе, надо заделать один-два
пробных на обрезках соответствующей
парусины, потому что вероятность брака
здесь очень велика.
Для совсем
мелких люверсов есть приспособление типа
клешей, которое раздавливает воротник
люверса одним движением, но таким образом
не всегда достигается достаточно прочное и
надежное соединение деталей люверса между
собой.
* Обычная номенклатура включает люверсы
с внутренним диаметром от 8 до 20 мм; люверсы
под ручную заделку с обшивкой имеют
внутренний диаметр от 9 до 36 мм (прим.
переводчика).
КРЕНГЕЛЬСЫ
Иногда необходимо заделать в парусе
кренгельсы, например в галсовый угол грота,
риф-кренгельсы по шкато-рине. Кренгельс
представляет собой петлю из троса,
заделанную в парус через два небольших
люверса (причем поскольку нагрузка на
кренгельс велика, то эти люверсы лучше
всего заделывать вручную, с обшивкой).
Внутрь кренгельса вставляют круглый коуш.
Можно, конечно, заделать прямо в ткань
паруса большой люверс, сделанный по типу
полукоуша с кольцом, но он слабее, поэтому
кренгельс с готовым штампованным коушем
гораздо предпочтительнее.
Для
заделки кренгельса надо расплести трос и
вынуть из него одну прядь длиной по меньшей
мере в три с половиной раза больше, чем
полный периметр готового кренгельса. Очень
важно правильно определить длину пряди в
зависимости от размеров коуша, но это
приходит с опытом.
Выплетенную прядь просовывают в один из
люверсов так, чтобы длина одного конца
пряди была в два раза больше другой. Концы
подкручивают в направлении спуска троса.
Надо, конечно, попытаться уже на этой стадии
сообразить, какой размер должна иметь петля
под данный коуш. Кренгельс должен казаться
маловатым, так как при постановке в него
коуша последний следует туго обтянуть
тросом.
Длинный
конец пряди пропускают через второй люверс
и закручивают вокруг самого себя к первому
люверсу и обратно, пока не образуется
кренгельс из трех прядей (рис. 62)— и работа
сделана *.
Затем надо
подогйать кренгельс по коушу. Для этого в
кренгельс вставляют драек или толстую
свайку и ударами мушкеля (или деревянного
молотка) осаживают петлю так, чтобы хорошо
обтянуть (рекомендуется под драек
подложить кусок парусины с отверстием,
чтобы не повредить пряди). Дальше нужно
быстро выбить драек, вложить в кренгельс
коуш, надев его канавкой на ликтрос, и
забить его в петлю ударом молотка.
Кренгельс сядет и плотно обтянет коуш,
который таким образом будет зафиксирован
на веки вечные.
Если
подгонка точная, то кренгельс сядет прочно,
но надо действовать очень быстро, чтобы
кренгельс после того, как вынут драек, не
успел сузиться. В противном случае коуш не
удастся вставить как следует. Если это
случится, надо вторично растянуть
кренгельсы драйком и поставить коуш снова.
* Концы прядей надо закрепить, связав их
полуузлом и наложив на это место бензель
или затяжную марку. Иногда расстояние между
люверсами на парусе делают меньше, чем
диаметр коуша, как показано на рис. 62, чтобы
угол охвата коуша кренгельсом был больше. В
таком случае между люверсами делают
бензель, чтобы парусина в этом месте не была
перегружена (прим. переводчика).
ЗАПЛАТЫ
Если
заплату накладывают, не прибегая к
использованию самоклеящихся материалов
или паяльника, то это делают - обычно
следующим образом (рис. 63).
Прежде чем
накладывать заплату, стяните кромки
разрыва боцманским швом или липкой лентой,
чтобы заплата легла ровно, особенно если
разрыв велик. Прочертите прямоугольник в.
том месте, где должна быть положена заплата
так, чтобы его стороны лежали по основе и
утку. Подготовьте заплату с тем же
расположением нитей основы и утка и
вырежьте так, чтобы она по крайней мере на 5
см перекрывала всю разметку и чтобы можно
было подогнуть ее по краям на 12—15 мм (если
заплата большая или парусина тяжелая, то
больше). Срежьте углы заплаты так, чтобы
подогнутый край лежал ровно, загладьте
кромки. Положите заплату на парус со
стороны, противоположной карандашной
разметке, и временно закрепите ее булавками,
липкой лентой или несколькими стежками.
Обшейте по всем кромкам плоским швом, не
затягивая нитки, чтобы на парусе не
появились морщины.
Пришив
заплату с одной стороны, переверните парус
на другую сторону, освободите заплату от
приметки или липкой ленты и вырежьте ткань
по отмеченной карандашом линии. Надрежьте
углы разрыва примерно на 12 мм, чтобы можно
было подогнуть кромки прямоугольника
внутрь; разгладьте подгиб, выровняйте его и
прошейте вокруг (рис. 64).
Использование паяльника для оп-лавливания
кромок позволит обойтись без подгиба и даст
возможность прошивать ткань не в три слоя, а
только в два. Поскольку разделывать место
разрыва в прямоугольное отверстие лучше
после того, как заплата пришита по наружным
кромкам, то кромки отверстия в парусе лучше
все же подгибать (за исключением тех
случаев, когда дырка маленькая и ее можно
без ущерба для качества ремонта вырезать
паяльником до того, как заплата пришита).
Если разрыв большой, то заплата будет
лежать лучше в том случае, когда разрыв
разделывают после пришивания заплаты. Если
при этом разделывать отверстие в парусе
паяльником, есть опасность перегреть и
испортить уже пришитую заплату.
Самоклеящиеся заплаты облегчают работу, но
их тоже следует пришивать.
На очень
тяжелой парусине заплату ставить легче,-если
предварительно наколоть отверстия шилом
или толстой иглой.
Быстрее
всего можно поставить временную заплату,
приклеив кусок обычной парусины
двусторонней липкой лентой. После этого
разрыв аккуратно зашивают, чтобы его края
не отходили и ни за что не цеплялись. Такой
ремонт позволит добраться до гавани, но
потом заплату надо поставить как следует.
Если
заплата придется на шов, его надо подпороть
и ставить заплату, как описано в главе 5.
ОГОН И СПЛЕСЕНЬ
Для
того чтобы концы не растрепались,
синтетические тросы лучше всего отрезать
паяльником. Тогда концы оплавятся и потом
отдельные пряди можно будет разделить для
сплеснивания. Чтобы пряди не расплетались
слишком далеко, надо поставить марки из
липкой ленты. Заострите концы прядей
паяльником или оплавьте в каком-либо
открытом пламени.
Когда
заканчивают сплесень или огон и отдельные
пряди обрезают паяльником, надо оставить
возможно более короткие концы и слегка
припаять их к прядям основного троса. При
этом надо стараться не повредить пряди
основного троса, иначе сплесень или огон
будет ослаблен и даже может порваться. Если
пряди отрезают ножом, а затем ставят на них
марку или оплавляют концы на спичке, надо
оставить достаточную длину, чтобы при
обколачи-вании сплесня пряди не разошлись.
При
пробивке сплесня или огона надо применять
свайки с канавкой. Законченный огон или
сплесень обязательно хорошо обколотить и
обтянуть. Огон. Сначала
надо пробить среднюю ходовую прядь а против
спуска под коренную прядь (рис. 65, а), затем
ходовую прядь в, но несколько ближе к петле
огона (рис. 65, б). Далее нужно перевернуть
огон и пробить ходовую прядь с под
оставшуюся коренную прядь в том же
направлении, что и первые две (рис. 65, в).
Затем следует обтянуть пряди и сделать еще
две пробивки, обрезать концы прядей и
поставить марки или опаять (рис. 65, г и д). Лонгосплесень.
Лонгосплесень слабее, чем короткий
сплесень, но имеет то преимущество, что при
его изготовлении диаметр троса не
увеличивается и сам трос свободно входит в
лик-паз мачты или гика. Расплетите пряди
примерно на 30 см и соедините концы как при
коротком сплесне (рис. 66, а). Выплетите прядь
а на 12—15 см и вплетите на ее место в
образовавшуюся канавку прядь и. Таким же
образом, но в противоположном направлении
сделайте переплетение с прядями вне (рис.
66,6). Разделите концы прядей пополам и
отрежьте по полпряди. Оставшиеся концы
завяжите узлом попарно (а с Л, с с / и в с е —рис.
66, в). Пробейте концы в трос (по спуску, если
ликтрос будет пришиваться к парусу, или
против спуска во всех случаях) два-три раза (рис.
66, г). Обрежьте и оплавьте все концы.
