Перейдем теперь к более сложной сфере
деятельности — исправлению дефектов. Любой
рулевой будет сопротивляться искушению
приступать к таким работам до тех пор, пока
не приобретет достаточно опыта при ремонте
своих собственных парусов. Нужно не только
приобрести сноровку в обращении со швейной
машиной, иглами и гардаманом, но и четко
представлять, как делается парус, почему
именно так, а не иначе, чтобы правильно
оценить эффект любого изменения, которое
может быть сделано.
УШИВКА ПО КРОМКАМ ПОЛОТНИЩ
Для
того чтобы ушить полотнище по шву,
необходимо перед тем, как распарывать шов,
разметить, сколько вам надо ушить. Ширина
ушиваемой части может быть 3—6 мм, но она
всегда должна сводиться на нет, т. е.
представлять собой вытачку с вершиной,
обращенной к середине паруса. Не требует
такого сужения только ушивка швов на
отрезных подшивках шкаторин (обычно задней
и нижней). Сужение делается во избежание
появления складок — они появляются, когда
переход слишком резкий. Прочертив контур
нового перекрытия ткани, распорите шов до
точки сужения и прошейте на швейной машине
по новой линии. Если эта ушивка длиною более
25 см, надо прихватить шов двусторонней
липкой лентой либо поставить метки на
кромках; можно и приметать их, чтобы ткань
не сдвинулась.
Когда вы
ушиваете полотнище задней или нижней
шкаторины, прежде всего надо отпороть
подшивку. Если это подвернутая подшивка,
составляющая одно целое с парусом, ее
ушивают вместе с тканью до самой кромки;
если подшивка отрезная, которая при
изготовлении паруса накладывается на него,
ее нужно соответственно укоротить.
УКОРАЧИВАНИЕ ПОДШИВКИ
Решение о том, что подшивка длинна и ее надо
укоротить, может быть принято лишь в том
случае, если она отрезная. Это бывает реже,
чем противоположный случай, когда подшивка
коротка, — тогда ее нужно отпороть по всей
длине, слегка укоротить и снова пришить.
Лучше
начать отпарывать несколько ниже фаловой
дощечки и закончить чуть выше риф-кренгельса,
если он есть (во избежание его переделки),
или выше люверсов для выхода булиня (по той
же причине). Надо подпороть концы лат-карманов,
хотя это трудоемкое и неблагодарное
занятие. Я советую не делать это самому, а
поручить парусному мастеру, даже если в
лучшем случае вы имеете дело со стакселем, а
не с гротом.
РАСПУСКАНИЕ ШВОВ
Это
процесс обратный ушивке. Вам может
показаться, что ширина шва уже размечена на
парусе, но разумный человек все-таки
проведет карандашную линию по кромке,
прежде чем распарывать шов. Тогда можно
видеть, на сколько одно полотнище
перекрывалось другим, чтобы сообразить, на
сколько их надо сдвинуть, чтобы распустить
шов.
УДЛИНЕНИЕ ПОДШИВКИ
Это
также процесс обратный укорачиванию.
Удлинять подшивку приходится чаще, чем
укорачивать, однако мороки с этим не меньше,
а поэтому я снова советую вам обратиться к
парусному мастеру.
УМЕНЬШЕНИЕ «ГОРБА» ГРОТА
Это
довольно серьезная операция — нужно
отпороть подшивку, лат-карманы и вернуть их
на место. Однако к исправлению такого
дефекта надо приступать только в том случае,
если есть уверенность, что диагноз
поставлен правильно и исправление даст
нужный эффект. Поэтому набирать опыт в
таких операциях лучше не на гоночных
парусах.
Вопрос о
том, на каком участке задней шкаторины надо
срезать «горб», определяется той величиной,
на которую надо уменьшить ширину паруса.
Сантиметров 5—7 по средней ширине грота
динги обычно могут быть сведены на нет к
старой линии задней шкаторины где-то в
районе четвертн-трех четвертей высоты. Если
парус имеет четыре латы, то вы сможете не
трогать верхний и нижний лат-карма-ны —
подпарывать придется только два средних.
Если латы три, можно считать, что вам
повезло, так как подпарывать придется
только один карман. Нельзя сказать заранее,
что получится, так как все зависит от
количества срезаемой ткани, даже если это
всего 5—7 см и вы ничего не увидите до тех
пор, пока не разложите парус на плазе и не
проверите плавность задней шкаторины
лентой или рейкой. Если вы срезаете
сантиметров 15 или больше на парусе такого
размера, скорее всего придется размечать
новую линию задней шкаторины от фалового
угла до шкотового.
Это
действительно и для больших парусов, только
в другом масштабе.
Прежде
всего расстелите парус на плазе так, как это
описано в главе 2. Натяните шнур между
фаловым и шкотовым углами и измерьте
величину «горба», который уже имеется, и
проверьте его соответствие длине лат. «Горб»
должен быть не больше трети длины самой
длинной латы. Когда вы решите, сколько надо
срезать, сделайте разметку новой линии
задней шкаторины. Теперь новую линию нужно
обозначить лентой, обращая внимание на то,
чтобы совместить такие противоречивые
требования, как, например, необходимость
сделать плавную кривую и нежелание
отпарывать лат-карманы. Карандашом
разметьте на парусе весь новый контур
задней шкаторины — между лат-карманами его
можно сделать прямолинейным, что дает даже
некоторое преимущество.
Отпорите
лат-карманы, которые попадают в эту зону,
отпорите подшивку, где необходимо, а затем
отрежьте избыток ткани либо оставьте
припуск на новую подвернутую подшивку.
Отрезную подшивку подгоните
соответствующим образом. Отрезная подшивка
будет длинна для новой шкаторины, поэтому
тщательно измерьте разницу и только тогда
укоротите ее. Теперь вам надо вернуть все на
свои места, обращая внимание на то, чтобы
булинь можно было вставить. Лат-карманы
пришивают на старых уровнях, но чуть глубже
внутрь.
ЗАКЛАДЫВАНИЕ СКЛАДОК
Следует отметить, что таким образом быстрее
всего уменьшить выкружку по передней или
нижней шкатори-не, чтобы сделать парус
более плоским либо убрать избыток ткани, из-за
которого образуются морщины. В отдельных
случаях складки по передней шка-торине
помогают уменьшить размер грота на
половине высоты примерно на 3 см или около
того, чтобы парус соответствовал правилам
класса. На больших парусах складка может
доходить до 7—8 см, на динги — примерно 3 см.
Большая складка может потребоваться только
на большом парусе, который наверняка будет
сшит из материала весом более 200 г/м2. Для
того чтобы прошить три слоя такой ткани,
нужна промышленная швейная машина, которая
вряд ли найдется у вас дома.
Складка,
естественно, должна сходить на нет к
каждому из концов, чтобы не образовался
пузырь и уменьшение пузатости было
постепенным. При определенной ширине
складки ее длина не может быть менее
определенной величины, в противном случае
парус будет неравномерно уплощен.
Существует правило, по которому можно
определить соотношение между длиной и
шириной складки. Длина, на которой
сохраняется постоянная ширина складки,
должна быть равна примерно
пятидесятикратному избытку ткани, который
надо убрать, т. е. полной ширине складки. На
каждом из концов складки к этой длине надо
добавить не менее 12 полных ширин, чтобы она
сошла на нет. Длина концовки не зависит от
длины складки, если она больше указанной
минимальной величины. Иными словами,
складка 25 мм должна простираться на
расстояние не менее 1250 мм (25x50) вдоль
передней шкаторины и иметь концовки по 300 мм
(25x12) с каждого конца (рис. 38). Под шириной
складки мы подразумеваем полный избыток
ткани, который надо забрать, что составляет
две ширины готовой прошитой складки.
Следовательно, в приведенном примере
складка в 25 мм соответствует готовой
складке 12 мм.
Допустим,
что надо уменьшить ширину грота динги на 2
см и сделать это надо на длине 1,2 м (минимальная
длина складки такой ширины равна 2x50=100 см).
Допустим также, что уменьшение ширины
должно располагаться в районе трети высоты
паруса.
Расстелите парус, как показано в главе 2. На
расстоянии 5—7 см от передней шкаторины
карандашом проведите прямую линию длиной 1,2
ми продолжите ее вверх и вниз, чтобы
образовать концовки длиной, равной для этой
закладки 24 см (2X12). Теперь начертите другую
линию такой же длины на 20 мм ближе к
ликтросу передней шкаторины и параллельно
первой линии; проведите плавные линии
сужений на длине 24 см с каждого конца.
Заложите складку так, чтобы две
параллельные линии совпали, и загладьте ее.
Наконец, сложите концовки.
Чем толще
ткань, тем труднее сделать хороший шов на
машине. Особенно трудны первые стежки. Как
только вы прошили самую узкую часть
концовки складки, наложите шов зигзаг на ее
край таким образом, чтобы стежки ложились
попеременно на ткань паруса и край складки.
Закончив строчку, переверните парус на
другую сторону и прошейте вдоль другой
кромки складки. Завяжите концы нитей— и
работа закончена.
Если
складку закладывают по нижней шкаторине
для удаления морщин у шкотового угла, то
можно уменьшить указанные ограничения по
длине вдвое.
Такого
рода складки хороши тем, что их всегда можно
распороть, вернув парус в первоначальное
состояние, и при этом отделаться всего
только дырками от иглы. Однако овладев
секретами такой работы, можно радикально
изменить форму паруса с минимальными
усилиями. Однажды я исправил очень плохой
грот, заложив небольшую складку. Это было
сделано прямо в нашем фургончике во время
регаты, и работа заняла не более 10 минут,
после чего я уже мог проверить парус на его
собственной мачте. Владелец же паруса
безрезультатно потратил много времени на
его исправление и был весьма удивлен, что он
был улучшен так быстро и таким простым
способом.
СЛИШКОМ ПЛОСКИЙ ПАРУС
Трудно увеличить полноту паруса, не
уменьшая его размера. Если он действительно
слишком плоский и при более сильном
натяжении фалом или оттяжкой Каннингхэма
не увеличивает «пузо» в верхней части
передней шка-торины, нужно где-то найти
избыток ткани, чтобы увеличить выкружку по
передней шкаторине. Поскольку этого нельзя
сделать, не добавляя нового полотнища,
остается лишь несколько уменьшить парус
так, чтобы выкружка по передней шкаторине
стала относительно больше.
Безусловно, это не так просто. Снимите
ликтрос с передней шкаторины и расстелите
парус, приколов его шильями к плазу.
Протяните шнур по передней шкаторине между
углами, чтобы найти имеющуюся выкружку. На
рис. 39 показано, как можно увеличить
выкружку, перемещая фаловую дощечку или
галсовый угол. Перемещение
фаловой дощечки. Выньте фаловую дощечку и
отпорите подшивку до галсового угла (он
должен остаться нетронутым), проложите
ленту по новой, более полной, линии выкружки,
выкроив ее так, чтобы длина передней
шкаторины была возможно большей и
прочертите новый контур передней шкаторины.
Теперь следует отрезать избыток ткани и
заделать кромку по новой линии, подвернув
подшивку либо наложив отрезную, которая в
этом случае должна быть слегка укорочена.
Закрепите фаловую дощечку, боуты и снова
обликуйте парус. Перемещение
галсового угла. Если хотите сохранить
прежнюю длину передней шкаторины, снимите
ликтрос, начиная от удобной точки ниже фало-вой
дощечки и вокруг галсового угла. Снимите
подшивку, боут и коуш галсового угла.
Разметьте новый контур передней шкаторины,
обозначив галсо-вый угол на несколько
сантиметров позади старого, но так, чтобы
новая линия передней шкаторины была
плавной. Загладьте кромку, поставьте на
место подшивку, боут и ликтрос; заделайте
новый коуш.
В
результате переделки в первом случае будут
укорочены передняя и задняя шкаторины, а
парус получит большую полноту в верхней
части. Во втором случае укорачивается
нижняя шкаторина и полнота перемещается
вниз и к галсовому углу. И в том и в другом
случае работа достаточно трудоемкая. Кроме
того, есть риск испортить форму паруса из-за
неумелой пе-реликовки, которую любитель, не
имеющий достаточной практики, не может
выполнить точно (например, неравномерная
пришивка, скручивание ликтроса, если он не
продергивается в подшивку). Есть смысл
попрактиковаться в этой работе на парусе,
который вы считаете негодным. Передний
парус. Передним парусам почти всегда
можно придать дополнительную полноту,
увеличив натяжение по передней шкаторине
или просто потравив шкоты. Если нужна
излишняя выкружка передней шкаторины,
парус надо перешивать таким же образом, как
и грот. В данном случае лучший способ —
перемещения галсового угла назад, потому
что стакселю нужна большая полнота внизу.
Ликтрос нужно отпороть до половины его
длины и провести к новому галсовому углу.
Эта операция предполагает снятие найтовки
у фалового угла, чтобы парусина была
совершенно свободной. Усиление
у шкотового угла. Как я уже говорил,
морщины у шкотового угла удалить трудно —
ведь появляются они по самым разнообразным
причинам. Одним из способов устранения
этого дефекта является усиление паруса в
зоне шкотового угла куском жесткой
парусной ткани или даже пластика под боутом.
Если вы ходите на классной гоночной яхте, то
в первую очередь проверьте, допускается ли
это правилами класса. В любом случае
слишком большое усиление такого рода
сделает парус неудобным для хранения или
складывания, поэтому оно должно быть по
возможности небольшим: любой его
поперечный размер в миллиметрах не должен
составлять больше 70% веса применяемой для
него ткани в граммах на квадратный метр.
Невозможно поставить такое усиление в
шкотовом углу большого генуэзского
стакселя, шкотовый угол которого снабжен
лентами, радиально идущими из угла паруса, к
которым, в свою очередь, закреплено кольцо
для шкотов. Усиление шкотового угла
практично только на гротах динги или
небольших килевых яхтах.
Отпорите
стежки вокруг внутренней кромки боута
шкотового угла и под боутом, открыв таким
образом карман, чтобы можно было вставить
усиливающую прокладку. Подгоните точно по
карману кусок парусной ткани весом 250—350 г/м2
или тонкого пластика, вставьте его в карман
и зашейте через усиление и вокруг его кро^
мок. Не затягивайте стежки, которые
проходят через усиление, но следите, чтобы
оно прочно держалось на месте.
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕДНЕЙ ШКАТОРИНЫ СТАКСЕЛЯ
Если
нужно больше растянуть ткань по передней
шкаторине стакселя с прикрепленным к ней
стальным ликтросом и если с помощью фала
или оттяжки Каннингхэма сделать это не не
удается, надо перетянуть переднюю
шкаторину по ликтросу. Такая операция не
очень отличается от заделки нового
ликтроса, описанной в главе 5, но
выполняется быстрее и легче.
Разложите
стаксель горизонтально, как при дефектации,
и растяните переднюю шкаторину. Если вокруг
троса сезинги соскользнули так, что шка-торина
сдвинулась относительно троса и это
привело к неравномерному распределению «пуза»
вдоль передней шкаторины и образованию
впадин и перетянутых мест, попытайтесь
передвинуть их на свои места так, чтобы
натяжение распределилось равномерно по
всему парусу. Может случиться, что
перемещение шкаторины по тросу вызвано
поломкой люверса в подшивке передней
шкаторины, через который основан бензель,
используемый для обтяжки передней
шкаторины ( обычно он бывает закрыт
обшивкой у фалового угла). Большая нагрузка
на ткань в сочетании с ослаблением заделки
люверса могут вызвать разрыв ткани, тогда
люверс вывалится. Для устранения этого
дефекта надо поставить новый люверс
большего размера, чтобы он пришелся и на
целую ткань; и если действительно крепление
люверса на большом парусе необходимо
усилить, то надо через него пропустить
тканую ленту и пришить ее под люверсом, что--бы
разгрузить его, как показано на рис. 21.
Однако
если нужно растянуть парус вдоль всей
передней шкаторины, чтобы переместить «пузо»
паруса вперед, срежьте все сезинги вокруг
троса, кроме тех, которые держат раксы или
карабины и свободно перемещаются вдоль
троса. Снимите обшивку, которая может
закрывать ликтрос между фаловым углом и
парусом, и найтовку, которая крепит парус к
фаловому коушу. Теперь парус может свободно
передвигаться вдоль ликтроса. Если он не
приделан прямо к коушу фалового угла и
между коушем и парусом есть зазор хотя бы
2—3 см (см. рис. 19), то нужно просто подобрать
бензель у фалового угла, чтобы парус
натянулся по ликтросу, и поставить обратно
обивку и все сезинги. Если парус уже обтянут
к фаловому углу до предела, его надо
натянуть на коуш, принайтовать в этом месте
через коуш и только тогда подрезать ткань, а
затем уже тщательно обшить ее вокруг коуша (рис.
40). В таком случае, может быть, стреляется и
люверс для найтовки, которым парус
обтягивается вдоль троса; и можно усилить
это место тканой лентой, пропущенной через
низ фалового коуша и пришитой вдоль
ликтроса несколько вниз. Хотя это и не очень
существенно, но все же лучше вынуть коуш до
того, как пришивать ткань, а потом поставить
его на место, чтобы закрыть стежки, которыми
пришита ткань.
УМЕНЬШЕНИЕ ПОЛНОТЫ СПИНАКЕРА
Если
спинакер слишком полный в верхней части,
излишек ткани нужно удалить. Сложите парус
вдвое по центральному шву и ровно
расстелите его на полу. Обычно расстилают
его так, чтобы боковые шкаторины были слева,
если смотреть на парус снизу, но это не
очень существенно. Приколите его к полу и по
возможности разгладьте.
Для
уменьшения полноты спинакера убирают
избыток ткани в верхней части средней линии.
Для этого с помощью ленты надо наметить
плавную линию от фалового угла примерно до
середины высоты спинакера. Линию размечают
карандашом, а если он не виден, то серией
наколок шилом (но сначала надо попробовать
провести линию шариковой ручкой). Снимите
ленту и срежьте избыток парусины
паяльником, оставляя припуск в 25 мм снаружи
от линии, чтобы образовать шов.
Подпорите
шов на 150—200 мм вверх и вниз от разреза, а
затем прошейте двойной шов, как было раньше.
ЗАКРУТКА БОКОВЫХ ШКАТОРИН СПИНАКЕРА
Тросы.
Большие спинакеры в боковых шкаторинах
обычно имеют стальные тросы для усиления.
Они могут стать причиной неприятностей,
наиболее частые из которых — разрыв одного
или обоих тросов, а также закрутка
шкаторины из-за слишком большого натяжения.
Для устранения дефектов можно вообще
убрать тросы, но при этом должна быть
уверенность, что подшивка достаточно
прочна и без них. На всех спинакерах, кроме
очень больших и штормовых, первым средством
устранения закрутки шкаторин является
удаление тросов. Но прежде, чем вынимать
тросы, надо посмотреть, как стоит спинакер,
когда они отсоединены от шкотовых углов.
Если подшивка недостаточно прочна, можно
удлинить каждый трос, чтобы шкаторины могли
вытянуться чуть больше при условии, что
длина боковых шкаторин не превысит
допустимую по правилам обмера. Величину
удлинения можно определить только опытным
путем. Для этого надо взять тросы с запасом
длины 30—40 см и, не заделывая коуши,
проверить на ходу, как стоит парус при
разной длине троса. Отметьте нужную длину
троса и на берегу заделайте новый коуш. Оба
троса должны быть одинаковой длины и,
естественно, соответствовать правилам. Ленты. Более
вероятно, что спинакер не имеет тросов в
боковых шкаторинах— они обшиты
усиливающей лентой. Если шкаторины
закручиваются, надо отпороть ленту на
участке с дефектом, разрезать ее и
увеличить длину примерно на 50 мм, а затем
снова пришить, не забывая о правилах класса:
может случиться, что потом придется
уменьшить сам парус. Прежде чем отпарывать
ленту, следует поставить метки на ленте и на
парусе. Когда вы удлините ленту, натяните
вместе парус и ленту и снова поставьте
метки другого цвета, чтобы дополнительная
длина равномерно распределилась по
шкаторине. Первоначально нанесенные метки
позволят убедиться в том, что вы ослабили
натяжение ленты в нужной степени (достаточно
равномерно).
ЛИКОВКА
Ликовка
— не такое уж трудное дело, особенно если
вы ставите ликтрос, обшитый лентой, как
указано в приложении Б. Но для того, чтобы
облико-вать парус с начала и до конца, надо
практиковаться. И если вы твердо решите, что
парус надо переликовать, я бы советовал
набить руку сначала на старом парусе. Припосадка.
Иногда грот бывает длинен по передней
шкаторине всего на 2—5 см. Тогда можно
попробовать уменьшить ее длину, прошив
вручную по уже пришитому ликтросу. Смысл
такой прошивки заключается в том, чтобы
припосадить ликтрос и ограничить его
вытягивание, в результате чего шкаторина
паруса укоротится на 5—7 см, но при этом грот
будет слегка морщить у передней шкаторины,
когда фал выбран недостаточно сильно, так
что «пузо» несколько переместится назад.
Степень уменьшения длины будет зависеть от
затяжки нитки на каждом стежке — чем больше
их затягивать, тем больше укоротится
ликтрос. Это отличный способ приобрести
опыт ли-ковки, так как ликтрос уже пришит к
парусу и нет надобности беспокоиться о
смещении ткани относительно ликтроса или о
скручивании ликтроса.
