Восстановление швов всегда стоит на первом
месте в перечне ремонтных работ, поскольку
терилен и дакрон настолько жесткие
материалы, что стежки от машинного шва не
вдавливаются в ткань, а остаются на
поверхности открытыми и быстро истираются.
Это усугубляется тем, что нитка тоже
синтетическая и, будучи хрупкой по своему
существу, первой подвергается действию
ультрафиолетовых лучей.
Если
начали рваться лишь отдельные стежки шва,
починка его не представляет большой
сложности. Если же шов начал распарываться,
парус в этом месте ослабевает, поэтому
могут появиться и другие повреждения. Парус
может порваться по ткани, край ткани может
растрепаться так, что не останется целого
места для наложения нового шва. Выражение «Один
стежок, сделанный вовремя, стоит десяти»
здесь как нельзя более кстати. Лучшее, что
можно сделать, — это обнаружить
повреждение до того, как оно скажется в
плавании или в гонках. Если при осмотре вы
увидите, что стежки стали слабыми и в
некоторых местах порвались, можете быть
уверены, что нитка стала слабой и нуждается
в усилении. Такого состояния парус
достигает на четвертый или пятый год службы.
В это время посредине каждого шва между
двумя рядами стежков следует прошить на
швейной машине еще одну строчку. Это
утомительный, но простой способ, так как
части паруса уже пригнаны одна к другой и
крепко соединены между собой. Трудность
заключается лишь в том, чтобы справиться с
большим количеством ткани при шитье на
швейной машине. До тех пор, пока у вас не
будет достаточной практики, выполнять
такую работу можно только со стакселем,
имеющим по передней шкаторине длину менее
6—7 м.
Если парус
прослужил только два-три года и большая
часть стежков находится в хорошем
состоянии, нет надобности рвать их, но могут
быть участки длиной 150 мм или около того, где
стежки истерлись. Тогда лучше проводить
ремонт вручную. Если вы обнаружили это
достаточно рано, то можно просто снова
сшить две части вместе.
Если вам
повезет и шов будет достаточно близко от
кромки паруса, то его можно прошить с обеих
сторон. Если вы можете продеть иглу сверху
вниз и обратно, то можете втыкать ее в дырки,
оставшиеся от машинного шва, облегчая таким
образом работу и делая шов более красивым,
— ведь даже равномерные стежки парусного
мастера отличаются от шва, сделанного
швейной машиной. Начните прошивать по
здоровым стежкам, чтобы укрепить слабое
место. Если вы однажды займетесь таким
ремонтом, то поймете, что машинные стежки
восстанавливаются вручную через один, даже
если втыкать иглу в каждое отверстие. Это
происходит потому, что машина прокладывает
нить с обеих сторон одновременно с двух
бобин, а при шитье вручную есть только один
источник подачи нити: игла в руке.
Промежуточные стежки надо накладывать с
обратной стороны паруса (рис. 16). Однако нет
надобности прошивать в другую сторону,
чтобы заполнить пропуски, если у вас нет
желания сделать работу особенно красивой.
Вторые стежки можно не прокладывать, если
вы пользуетесь вощеной крученой ниткой —
она прочнее машинной и прочность
отремонтированного места в целом будет
выше, чем первоначальная.
Если шов
расположен посредине довольно пузатого
паруса, вам придется прибегнуть к стежкам
внахлест плоским швом. Сверните парус так,
чтобы рулон находился слева от вас, а
ближайшее полотно сверху. Начните шить
справа (как описано в приложении Б),
захватив 4 или 5 неповрежденных стежков.
Если вы работаете вдвоем, можно шить по
старым машинным стежкам. Парус находится
между вами — вы передаете друг другу иглу с
одной стороны на другую.
После того
как работа закончена, обколотите это место
молотком, чтобы разгладить шов и расплющить
нитки; выдерните нитки, которыми вы делали
пометки.
Если
порванный шов не обнаружить в самом начале
разрушения, то край одного из полотнищ
может начать обтрепываться. Тогда уже
трудно прошивать по старому шву и сохранять
ту же линию, придется проложить шов дальше
от края. Прежде всего вы должны сделать так,
чтобы ткань перестала сыпаться. Это легко
сделать — электрическим паяльником или
утюжком нужно оплавить кромки. Нет
надобности говорить о том, что следует
соблюдать осторожность: во-первых, не
касайтесь утюгом никаких других частей
паруса; а во-вторых, заделывая кромку, не
старайтесь расплавить как можно больше
ткани. Конечно, надо сделать так, чтобы
полотнища перекрывали друг друга, в
противном случае придется ставить заплату.
Если из-за поврежденного шва появился
небольшой поперечный разрыв ткани, то
прежде, чем восстанавливать шов, надо
зачинить этот разрыв. Всякий разрыв длиной
5—8 см можно зашить, как показано в
приложении Б, если края не обтрепались.
Когда починка закончена, восстанавливайте
шов, как указано выше; обратите внимание на
качество стежков в том месте, где был разрыв.
Если разрыв большой или край обтрепался, на
него надо в первую очередь наложить заплату.
Это именно тот случай, когда очень
пригодится самоклеящаяся заплата: наложив
такую заплату, можно восстанавливать шов,
прошивая прямо по заплате, в результате не
будет нагромождения стежков в том месте,
где проходит шов. После восстановления шва
для прочности обшейте оставшуюся часть
заплаты по кромкам.
ПОДШИВКИ
Мы
уже говорили о том, что подшивка причиняет
массу беспокойства, особенно на передних
парусах. Чаще всего рвутся стежки, которыми
подшивка пришита к парусу. В результате
кусок задней или нижней шкаторины длиной в
дюйм или около того начинает хлопать на
ветру. Возобновление шва на подшивке вдоль
задней или нижней шкаторины не составляет
труда: шов прокладывают так же, как и при
сшивании двух полотнищ паруса, обычно по
отверстиям, оставленным старыми стежками.
Однако почти наверняка подшивка состоит не
из одного куска ткани, а из нескольких
сшитых между собой, а следовательно,
соединения идут чаще чем через метр.
Соединения подшивки также расходятся.
Когда имеется булинь, ремонт становится
более тонким делом, потому что необходимо
оставить в подшивке свободное пространство
для прохода булиня и нельзя накладывать
стежки насквозь. Следовательно, надо
отремонтировать каждый стык подшивки (обычно
это конец шва, соединяющего два полотнища),
используя потайной шов и следя за тем, чтобы
конец иглы не захватил другую сторону
подшивки и не закрылся проход для
продергивания булиня (см. рис. 15). Если шить
аккуратно, то с опытом придет умение и вы
сможете почувствовать и даже услышать, как
конец иглы захватывает вторую ткань,
лежащую под той, которую вы шьете. Однако
даже так называемые эксперты во время
ремонта часто зашивают проход для булиня.
ЛАТ-КАРМАНЫ
Для
лат-карманов нужно два вида ремонта.
Сначала рассмотрим более легкий.
Это
касается заднего конца кармана, где он
примыкает к задней шкаторине — у отверстия
для прохода латы. Латы либо просто лежат в
своих карманах, либо выталкиваются по
направлению к задней шкаторине резинкой,
пришитой у внутреннего конца (на многих
парусах). В обоих случаях трение твердых лат
в результате давления на кромку кармана
приводит к износу стежков, закрывающих
наружный конец. Многократные вставливания
и вынимания лат также не идут на пользу
стежкам.
Этому
можно помочь, наложив вручную прочной
крученой ниткой ряд стежков вдоль задней
шкаторины под отверстием, в которое
вставляется дата. Лучше всего повернуть
парус левой стороной вверх и шить с нижней
стороны отверстия под латы. При этом вы
можете завязать узел на конце нити и
спрятать его, начав шить сначала между
слоями ткани через одну сторону отверстия.
Затем, положив два-три стежка, чтобы
спрятать узел и усилить нижнюю часть
отверстия под латы, продолжайте шить
круглыми стежками слева направо,
равномерно располагая их. Когда вы обошьете
отверстие до конца, прошейте пару раз
петлей и заканчивайте работу, просунув иглу
под два или три последних стежка (рис. 17).
Более
трудный вид ремонта — это наложение
заплаты. Обычно такой ремонт требуется у
внутреннего конца лат-кармана, когда ткань
протерта концом латы.
Надо
распороть стежки, которыми внутренний
конец кармана пришит к парусу, на длину
примерно 15 см, чтобы конец свободно отошел
от паруса; если имеется резинка для оттяжки
латы к задней шкаторине, ее также следует
отпороть от той стороны, на которую
накладывается заплата.
Если
порвался парус, его следует чинить обычным
путем, накладывая ^заплату на сторону
паруса, противоположную той, на которой
пришит лат-карман, чтобы конец латы не
цеплялся за шов. Затем лат-карман вместе с
резинкой, если она имеется, возвращают на
место. Если протерся лат-карман, его конец
следует обрезать и вместо него пришить
кусок ткани, чтобы карман снова имел нужную
длину. Пришивать его нужно двойным швом и
либо подвернуть, если нет плотной кромки,
либо край оплавить паяльником или утюжком.
После этого карман пришивают так же, как и
раньше (рис. 17, б).
ЗАПЛАТЫ
Разрыв
или разрез длиной 2—3 см с
неосыпавшимися краями можно заштопать при
условии, что ткань крепкая. Более длинный
разрыв требует заплаты. Если можно
поставить ее по-старому, подвернув и края
заплаты, и парус так, чтобы образовался
подгиб или подшивка, то получится вполне
надежная заделка.
Разрыв на
парусе часто имеет Г-об-разную форму. Его
нужно сделать квадратным и починить, как
указано в приложении Б. Если заплата
доходит до шва, прежде всего следует
распороть шов настолько, насколько это
нужно, поставить заплату до кромки ткани
так, чтобы край, идущий внутрь шва, имел
кромку или был оплавлен, а затем уже
зашивать шов. Разрыв, который проходит
прямо через шов, в идеале должен быть
залатан с каждой стороны (т. е. делать две
отдельные заплаты). Затем шов следует
зашить снова, хотя прочности будет
достаточно и в том случае, если делать одну
заплату. Если разрыв расположен поблизости
от ликтроса на передней шкаторине, кладите
заплату прямо вокруг ликтроса по обе
стороны паруса, если это не окажется
слишком громоздким. Потертости.
Если какая-либо часть паруса постоянно
трется о какую-либо часть яхты или ее
такелажа, неплохо наложить на нее заплаты с
обеих сторон, пока она не протерлась
насквозь. Часто это происходит с той частью
грота, которая трется о ванты на курсе
фордевинд, и нижней шкаториной ге-нуи, когда
она трется о ванты на курсе крутой
бейдевинд. Заплату надо накладывать так же,
как и при разрыве, но на этот раз вам не надо
подравнивать парус и прошивать по второму
разу с другой стороны. Для этого с другой
стороны паруса надо положить вторую
заплату, которая должна быть больше первой.
Таким образом, прошивать придется только
две толщины ткани (вместо четырех). Зону, в
которой нашивают заплаты, следует
тщательно разметить карандашом. Следите за
тем, чтобы долевая и поперечная нити на
ткани и заплате совпадали. Поскольку
потертые куски обычно бывают узкими и
длинными, вы сэкономите время, если будете
пришивать заплату на машине, но по углам
проложите несколько стежков вручную.
СПИНАКЕРЫ
Спинакеры отличаются от других парусов
лишь тем, что требуют более деликатного
обращения. Большую часть работ вы сможете
сделать обычными иглой и ниткой; можно
использовать и любую швейную машину (даже с
прямой строчкой), если парус не настолько
велик, что его нельзя просунуть под
корпусом машины. Заплаты. Клеющаяся
найлоновая лента хорошо заклеивает разрывы
в спинакере и держится по меньшей мере в
течение сезона. Если же еще на ленту
наложить несколько стежков, такую починку
можно считать постоянной. Чтобы починка
была прочнее, края любой обычной заплаты
нужно обязательно подвернуть, а не
обрабатывать утюгом, но заплата с
оплавленными краями будет держаться хорошо,
если будет пришита на машине швом зигзаг и
если этот шов будет перекрывать край ткани,
чтобы он не осыпался. Боковые
шкаторины. Чаще всего спинакер рвется
вдоль шкаторины по внутренней кромке
подшивки. Если разрыв прямой и ткань не
осыпалась, его можно заклеить клеющейся
найло-новой лентой и проложить два ряда
стежков. Однако повреждение такого рода
обычно бывает с размахренными краями и
доходит по меньшей мере до середины паруса,
причем ткань обычно настолько
обтрепывается, что ее нельзя просто пришить
к подшивке боковой шкаторины — с помощью
или без помощи самоклеющейся ленты. В этом
случае надо отпороть подшивку шкаторины от
фалового до шкотового угла, срезать по всей
длине обтрепавшуюся ткань по плавной
кривой, подгладить или подплавить ее по
новому контуру— его прочерчивают на 5—8 см
дальше от первоначального края, а затем
пришить подшивку шкаторины на швейной
машинке. Если какая-либо часть подшивки
осталась пришитой к неразорванной боковой
шкаторине, то прежде, чем отпарывать
подшивку, надо на парусе карандашом
поставить метки — это обеспечит правильное
натяжение шкаторины после того, как
подшивка будет снова пришита. Если парус
порвался и его удалось спустить быстро, а
разрыв составляет не более 10% длины задней
шкаторины, можно попробовать поставить
заплату. Зачинить узкие длинные разрывы
нелегко, но таким образом вы меньше
рискуете испортить форму боковой шкаторины,
чем при снятии подшивки и повторной ее
пригонке. Вырежьте заплату по размеру и
оберните ее вокруг подшивки, заложив на
другую сторону так, чтобы она стала двойной.
Прогладьте заплату но контуру, подогните
кромку и приколите булавкой. Затем прошейте
на машине по меньшей мере две строчки на
старой ткани и одну на подшивке; наложите
несколько стежков от руки в верхней и
нижней частях так, чтобы заплата ровно
лежала на парусе. Потертость.
В главе 4 мы уже говорили, что потертость
может появиться в верхнем углу паруса, на
нижней шкаторине и на шкотовых углах.
Нижнюю шкаторину надо ремонтировать так же,
как боковые, — об этом мы также уже говорили.
Фаловый и шкотовый углы ремонтируют по мере
надобности — ставят заплаты или штопают, в
зависимости от необходимости. О том, как
ремонтировать люверсы и кренгельсы, речь
пойдет в следующей главе. Если фаловый
вертлюг присоединен к парусу мочкой так,
что парус может мотаться из сторону в
сторону и ткань при этом истирается,
следует посмотреть, нельзя ли установить
более жесткое крепление, которое не
позволит парусу мотаться и, таким образом,
поможет ликвидировать истирание. Если
парус рвется за пределами боутов в фаловом,
галсовом или шкотовом углу, отпорите боут,
наложите заплату на разорванное место и
пришейте боут снова. Сломанный
металлический трос. Если вы наложите
боковые шкаторины одна на другую и
обнаружите, что одна из них длиннее, это
может означать, что один из тросов лопнул
полностью пли частично и его надо заменить
либо починить. Это можно сделать, добавив к
имеющемуся тросу еще кусок и присоединив
его с помощью трубчатого соединения (используя
двойной наконечник или хомут). Обнаружив
разрыв прощупыванием, отпорите подшивку
настолько, чтобы обнажить сломанные концы и
положить их в обжимочный пресс. Приведите в
порядок концы троса в месте, где он порван, и
вставьте такой кусок троса, который
позволит сравнять длину. Обмотайте
соединения так, чтобы они не протирали
подшивку. Снова пришейте подшивку. Замена
троса. Если трос ослаблен в нескольких
местах или разорван так близко от люверса в
фаловом углу, что к обломанному концу
нельзя присоединить добавочный кусок троса,
то его следует заменить полностью. Для
этого нужно снять ленту подшивки и отпороть
люверсы в фаловсм и шкотовом углах. На всю
длину шкаторин должен быть поставлен трос с
петлей в верхней части, которая образует
кольцо после того, как вы вручную
обработаете ее как люверс и закончите
установкой коуша как обычно. Затем снова
пришивают подшивку вокруг троса, ставят
новые выходные люверсы для троса,
заделывают коуши на нижних концах троса с
обеих сторон, как было раньше, и приводят
парус в порядок. Порванный
трос. Вполне возможно, что при таком
повреждении будет порвана и ткань паруса,
потому что при разрыве подшивки все
напряжение будет передано на нее. Если вам
повезет и вы заметите, что трос порвался до
того, как порвется подшивка, то все сведется
к постановке заплаты на разорванный
участок. Новый кусок подшивки обертывают
вокруг шкаторины таким образом, чтобы он
заходил на парус на обе его стороны. Обычно
разрыв бывает на небольшой длине, и 5— 7 см
стежков легко выполнить вручную.
ЛИКОВКА
Если
ликтрос пришивается вручную, то
присоединение его к парусу требует работы
специалиста. Однако не следует бояться этой
работы. Вероятнее всего, ремонт потребуется
на небольшой длине.
О том, как
пришивать его, говорится в приложении В.
Прежде чем приступить к работе, надо
немного попрактиковаться. Помните: секрет
заключается в том, чтобы пропускать иглу
через ликтрос чуть раньше, чем втыкать ее в
парус. Если вы хотите, чтобы ликтрос и ткань
впоследствии вытянулись одинаково, то
пришивайте ликтрос, припосаживая ткань (если
ликтрос не был предварительно вытянут, он
будет тянуться сильнее, чем парусная ткань).
Используйте при этом парусный крючок (см.
рис. 55). Большую помощь оказывает
предварительная разметка.
Если по
какой-либо причине вам надо перешить парус,
чтобы изменить «пузо», придется отпороть
весь ликтрос. Прежде чем это делать,
пройдитесь по нему с карандашом, ставя
отметки на тросе и парусе с интервалами
около 30 см. Таким образом вы сможете снова
пришить его с тем же натяжением, что и
раньше. Однако когда будете пришивать
ликтрос снова, не затягивайте нитку слишком
сильно, иначе можно обнаружить, что ликтрос
слишком короток, а парус длинен. Ликовка. Для
мягкого ликтроса употребляют
предварительно вытянутый трос из
полиэфирного волокна (терилен, дакрон).
Отрежьте достаточное количество троса с
запасом примерно 30 см (лучше иметь трос на 30
см длиннее, чем в конце работы обнаружить,
что он короток), потрясите его, чтобы
раскрутить, и проведите карандашную линию
по всей длине — по этой линии вы будете
следить, не скрутился ли трос во время
пришивания. Растяните трос вдоль паруса и
потяните одновременно парус и трос, а затем
сделайте разметку на тросе и на парусе с
интервалами 30 см.
Если вам
нужно заменить ликтрос лишь из-за порванной
пряди, подпорите его примерно на 30 см по обе
стороны от разрыва и вплетите новую прядь
длиной 60 см либо присоедините короткий
конец с помощью лонгосплесня. Лучше, если
кусок, присоединенный сплеснем, будет
немного короче прежнего, потому что
сплесень слегка вытягивается. К тому же вы
избежите риска деформации паруса в этом
месте. Обшивка. В
верхней части передней и на наружном конце
нижней шкато-рины (у фалового и шкотового
углов) ликтрос подвергается большой
нагрузке, часто перемещается, поэтому его
нередко защищают обшивкой из кожи или
парусины. При ремонте этот кожух должен
быть снят в первую очередь, а по окончании
работы поставлен вновь. Затвердевшую кожу
можно размягчить, вымочив ее в холодной
воде в течение получаса. Лента. Если
ликтрос пришит к наружной кромке ленты,
которая в свою очередь пришивается к парусу,
ее пришивают на машине. При ремонте обычно
ликтрос отпарывают от ленты и пришивают
снова на машине — тогда можно прошить трос
вместе с лентой. Однако нередко трос
приходится пришивать вручную, поэтому
гардаман будет совершенно необходим. При
этом довольно трудно избежать некоторого
скручивания троса. Если ликтрос пропущен
внутри ленты, а она отпоролась или
порвалась, то ее надо пришить снова либо (если
она порвалась) наложить на нее заплату.
Такую заплату накладывают прямо вокруг
ликтроса, если, однако, она не мешает парусу
свободно ходить в лик-пазе на мачте или гике.
ФАЛОВЫЕ ДОЩЕЧКИ
При
разговоре о ликовке, естественно,
невозможно не упомянуть о фало-вых дощечках
на гроте. По своему назначению дощечки
должны быть надежно связаны с ликтросом
передней шкаторины. Фаловая дощечка на
гроте, который крепится к мачте ползунками,
часто бывает внутри ликтроса — в этом
случае он проходит до верхней части дощечки
и загибается на заднюю ее сторону. Если
дощечка сломалась, ликтрос отпарывают до
точки, расположенной ниже фаловой дощечки;
фа-ловый угол тоже распарывают и дощечку
вынимают из кармана (карман может быть
закреплен крепкими стежками насквозь через
дощечку и парус). Дощечка может быть из
пластика или металла. При замене ее
вставляют в карман и восстанавливают все
стежки, которые были распороты. Фаловые
дощечки, приклепанные с наружной стороны
паруса, не связаны ни с какими стежками на
парусе или с ликтросом, поэтому их можно
заменять независимо, если для этого имеется
соответствующее оборудование. Потертости
в верхней части паруса. Если ликтрос
входит в лик-паз на мачте, то он
заканчивается на одном уровне с верхней
точкой дощечки, и для замены дощечки нет
надобности снимать его. В таких случаях
чаще всего ткань изнашивается между
дощечкой и ликтросом, где трется по губкам
лик-паза; иногда она протирается почти
насквозь. Самый простой способ ремонта —
укрепить ткань, прошив ее в этом месте на
швейной машинке прочной ниткой большими
стежками несколько раз туда и обратно.
Однако следует помнить, что ткань в этом
месте уже ослаблена и слишком много дырок
от иглы еще больше ослаблят ее. Вот почему
надо взять иглу по возможности меньшего
размера и попытаться прошить по целой ткани
туда и обратно раза четыре, затем постучать
молотком, чтобы расплющить шов и навощить
это место. Если ткань изорвана слишком
сильно и не выдержит такого ремонта,
снимите ликтрос и поставьте заплату вокруг
передней шкаторины с обеих сторон. Возможно,
при этом придется снять также фаловую
дощечку, если нужно поставить заплату так,
чтобы укрепить парус. Не накладывайте много
ткани, чтобы увеличение толщины в
результате ремонтных работ не помешало
парусу свободно входить в лик-паз на мачте.
Если парус будет ходить в нем слишком туго,
то он изотрется еще быстрее, чем раньше, и
вам придется отпарывать боут в фаловом углу,
вынимать дощечку, убирать испорченную
ткань и лишь потом приступать к более
серьезной работе, которая, по сути дела,
заключается в смене боута.
На любой
яхте длиной более 10 м на фаловой дощечке
должны быть установлены два ползунка. Если
на вашей яхте установлен только один
ползунок, добавьте второй, сделав для этого,
если нужно, второе отверстие на дощечке.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛИКТРОСЫ НА ПЕРЕДНЕЙ
ШКАТОРИНЕ
Металлический трос на передней шкаторине
обычно портится в галсовом углу (независимо
от того, сделан ли огон вручную, что
довольно редко в наши дни, или с помощью
зажимных устройств) или в нижней части, на
расстоянии 30—70 см от угла. Дело в том, что
при пробивке огона и заделке коуша
разрушается пластиковая изоляция, которая
часто закрывает трос. При попадании соленой
воды происходит окисление проволоки. Кроме
того, металлический ликтрос, будь он из
нержавеющей стали или оцинкованный с
пластиковой изоляцией, в этом месте
подвергается большим напряжениям при
изгибе, что в сочетании с растягиванием
может привести к поломке отдельных прядей и
ослаблению троса в целом.
Замена
металлического троса на передней шкаторине
— это крупный ремонт. Надо аккуратно снять
старый трос, сделать новый точно такой же
длины и присоединить его к парусу. Операция
не особенно трудная, но все же сказать проще,
чем сделать. Когда вы снимаете старый трос,
попытайтесь протащить через подшивку шнур
для протаскивания нового ликтроса, потому
что это проще, чем распарывать стежки по
всей передней шкаторине.
В любом
случае люверсы, вероятно, придется снять.
Возьмите новый трос, протяните его через
подшивку (или вшейте в нее) и заделайте в
парус коуш галсового угла так же, иак он был
заделан и раньше. Позаботьтесь о том, чтобы
в этом месте захватить все слои ткани. Для
троса из нержавеющей стали надо поставить и
коуш из нержавеющей стали или бронзы, для
оцинкованного троса лучше всего коуш из
найлона; обжимные муфты должны быть
соответственно из меди или легкого сплава (во
избежание электрохимической коррозии).
Положите
трос горизонтально, как при проверке
пузатости стакселя и его дефектации. В
верхней части подшивки передней шкаторины
есть небольшой люверс. Привяжите к нему
прочную бечевку или шнур, пропустите ее
бензелем через фаловый коуш и сильно
натяните вдоль ликтроса, чтобы вдоль
передней шкаторины создалась впадина.
Вытягивание паруса зависит от его размера и
веса ткани: оно может составлять и 5 и 30 см; в
среднем это 25—28 мм на каждый метр передней
шкаторины. Пропустите бечевку или шнур в
четыре лопаря между люверсом на парусе и
фаловым коушем и закрепите его достаточно
надежно (рис. 19).
Замените
парусиновую или кожаную обшивку,
закрывающую крепление, и закрепите трос к
парусу надежными круговыми стежками, чтобы
он не сползал по ткани. Если надо, то
замените люверс в верхней части паруса. Наложение
стежков. Иногда подшивку на передних
парусах делают, просто подвертывая ткань;
иногда — отрезную, выкраивая ее при
изготовлении паруса с таким расчетом, чтобы
нити паруса и подшивки были параллельны.
Когда применяют такую подшивку, ее
прострачивают непосредственно перед
тросом. Эта строчка может ослабнуть.
Прочность паруса можно восстановить, если в
слабых местах по всей длине вручную
наложить круглые стежки. Следите за тем,
чтобы иглой не повредить пластиковую
изоляцию троса, иначе туда попадет вода.
Стежки должны быть маленькими и хорошо
расположенными во избежание слишком
частого прокалывания отверстий в
ослабленной ткани. Не столь важно, если не в
каждом стежке будут захвачены оба слоя
ткани, — прочность починки не ухудшится из-за
отдельных пропущенных стежков (рис. 20).
