 |
Яхты в Греции ‹ Отдых на ятхе ‹ Записки кока ‹ Парос Записки кока (продолжение)Остров ПаросГород прогрессивных греков и сумасшедших котов
Главное впечатление от набережной, представляющей лицо этого административного центра: здесь живут отчаянные смельчаки, решившие бросить вызов устоям. Дома, отели, магазины тут, как водится, - коробки белого цвета. Но ставни, двери и наличники помимо предписанных общественной памятью голубых оттенков, неожиданно встречаются зеленого, коричневого и даже наглого желтого цвета. Пока таких зданий немного, но они вольнолюбивыми метастазами расползаются к окраинам городка из центра этой туристической цивилизации. Сие противостояние подавляющего голубого прошлого и пестрого будущего, по всей видимости, и составляет суть глубокого общественного конфликта острова Парос. Диалектическое противоречие двигает их всех в Европу. Местные жители постепенно приучаются уважать мнения меньшинств. Для начала, вкусовых. Что поделать, греки народ консервативный. Но дай срок, дойдет дело и до сексуальных. На сем заканчиваю философский раздел, приступаю к описанию достопримечательностей.
На его месте первую церковь тех времен построила якобы мамаша Константина Великого, введшего в империи христианство. То есть речь о III веке, IV максимум. Древность камня, стиля и смутной эпохи романского ордера лично меня, как гвоздями, приколотили под хорами. Это седая старина стоит подороже готических витражей. А надо вам сказать, Порос был крупнейшим центром добычи мрамора особых качеств. Из него делали Венеру Милосскую. Из него же соорудили и собор. Конкретно – архитектор, давший жизнь великому Софийскому собору в Константинополе (Стамбуле, если кто не в курсе). Настоятельно рекомендую. Единственная претензия к грекам может быть обращена ко многим народам Европы: они так балдеют от своего античного языка, что считают пояснительные надписи для туристов на других наречиях излишними. Пишут подробно, но для себя. Я, конечно, в школе учил их буквы. Но этого оказалось мало. Ничего не понимаю, кроме дат.
Чуть дальше по набережной на улице параллельной морю стоит то, что осталось от замка. Это то еще чудо. В 1263 г. венецианский дож Мурицио (если правильно запомнил) соорудил тут форт на господствующей высоте. Долго не страдая выбором, венецианцы разобрали на куски стоявшие тут же в полной сохранности языческие храмы (в том числе Афины) и построили его из мрамора. В те времена они тут сильно бились с мореходными сарацинами за свое купеческое счастье.
Всем остальным городок очень хорош, но не имеет преимущества перед аналогичными поселками греческих островов. Скорее это их однояйцовой близнец, прости Господи. Особо отмечу обилие художественных салонов и галерей. Не мне судить о достоинствах их товара, но туркам до такого далеко. Что касается общепита, могу рекомендовать заведение Порфира ( Porphyra ) – телефон 22 840. Это чтобы долго не бегать - немного заведений накормит вас рыбой с вином за 15 евро с носа. По нынешним временам совсем недорого: все эти курорты ухитряются, сидя на море, сделать именно рыбу самым дорогим блюдом. Эти строки - не реклама, лично опробовали. Кроме того, особо отмечу расположенный на скрещении улочек, этаком «пятачке» кабачок «Симпозиум». Там можно сидеть сколько угодно и не надоест. Складывается впечатление, что это вообще не улица, а изготовленная специально для спектакля о жизни приморской провинции театральная декорация. Так и ожидаешь увидеть в глубине звездного неба очертания стропил театральной крыши. Здорово, сидел бы и сидел. Хотя я и не Хемингуэй: у того был особый нюх на подобные места.
|
 |
|
Далее на юг у вас богатый выбор из нескольких знаменитых островов. Мы решили пуститься на Парос. У греков есть еще и Порос, но на мой вкус это уже лишнее. Интересничают граждане. Итак, мы вошли в залив, на берегу которого раскинулась местная столица Парикия, можно сказать, мать веры православной. Но об этом после. Небольшая марина оказалась забита яхтами местной коммерческой регаты. В сезон тут очевидно и швартоваться особо негде: место популярное. Воду заливают по отдельной договоренности и… за те же самые 6 евро. 
Разумеется это церковь Панагия. Ничего другого тут и нет, кроме безумно живописных улочек шириной полтора шага, вылизанных, как местные коты. О котах позже. Войдя в храм (из марины налево 300 м и вверх сто шагов) я решительно извинился перед местными за все зубоскальство и скепсис минувшего дня. Это здание не слишком велико перед религиозным монстрами европейских столиц. Но то исток веры наших предков, и я не стесняюсь легкого пафоса. Собор начат строительством в VIII веке. То есть, начат в том виде, в котором мы его видим сегодня. 
Если из собора Панагия спуститься к морю, упрешься в прибрежную полосу из валунов чистейшего мрамора шириной метров 50. Тут обретается еще одна забавная деталь местного пейзажа: живописными группами местные коты сидят на камнях и смотрят в море. Никаких помоек тут нет, вообще городок чист как парадная скатерть. Коты тоже очень чистые. Они тревожно вглядываются в морскую даль, молча переходят с места на место. Наблюдение показало, что они не рыбачат. Они тоскуют о море. Зная прагматичный нрав этого племени, я отвергаю мысль о поэтической натуре паросских Васек и Мурок. Короче, это особая популяция сумасшедших котов, печально глядящих в синие дали. 
Я нигде не слышал о такой глупой фортификации: мрамор легко колется и крепость долго не простоит. Древним грекам, например, в голову не приходило строить крепости из мрамора. Но посмотреть на нее стоит. Например, часть стен состоит из аккуратно распиленных и уложенных торцами наружу великолепных колонн дорического ордера. Шекспир нам сообщил в свое время, что Отелло задушил свою жену на Кипре. Думаю, правильнее было бы лишить ее жизни на Паросе, среди античного мрамора. Например, в башне дожа. Это придало бы трагедии высокого страдания классического замеса. 
